Премудрости садовода.

[Светлана]

КАК ПРАВИЛЬНО ОМОЛОДИТЬ КУСТЫ СМОРОДИНЫ?

Когда приступать к омоложению куста смородины?

Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец.

Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно – осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги.

Оптимальное время обрезки кустов смородины

Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег.

Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми.

И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести.

Шесть главных причин омолаживающей обрезки смородины

Омолаживающая обрезка смородины обязательно должна предусматривать удаление ветвей старше пятилетнего возраста, всех вертикально ориентированных побегов, то есть волчков и очень слабых побегов (тоньше простого карандаша с заостренными краями, которые практически бесполезны).

Куст смородины нужно срочно омолаживать в случаях:

Если он серьезно заболел, когда уместно оставить только здоровые побеги.
Если куст стал просто огромным, «развалился» по участку, и он уже мешает соседним растениям.
Если появилось большое количество побегов, которые активно стараются пробраться именно в центр кроны, что непременно вызовет её загущение.
В том случае, если вам достался участок с уже старыми кустами смородины, а вы еще не готовы их выкорчевывать.
Когда растению «стукнуло» более семи лет, а урожаи стали просто мизерными.
В том случае, если по каким-то причинам была повреждена корневая система, тогда разница надземной и подземной частей велика, и этот недостаток нужно устранить.
Осветление центра кроны куста смородины ведет, естественно, к увеличению урожая, снижению риска возникновения грибных болезней, а также исключает необходимость обрабатывать растения вредной химией, уменьшает количество вредителей, повышает иммунитет растений. Работы по уходу за более аккуратными и молодыми растениями смородины будет значительно меньше.

Особенности обрезки кустов смородины

Во-первых, никакой дождливой погоды, вода хоть и полезна всему живому, но в её каплях могут быть бактерии, поэтому, когда вы срежете побег, а на него упадет капля воды, то велика вероятность того, что растение будет уже заражено.

Уделите внимание режущему инструменту – пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, топоры – все должно быть острым и чистым. Возьмите с собой баночку со спиртом и ваткой и как только будете переходить от одного растения к другому, непременно протирайте лезвие режущего инструмента спиртом, чтобы его обеззаразить и не допустить распространения инфекции.

После обрезки смородины обязательно и как можно быстрее уберите все срезанные побеги, на них могут оказаться вредители, которые, почуяв неладное, буквально ринуться в почву в поисках убежища, с этим медлить нельзя – срезали и сожгли.

Если вам достались кусты смородины старше семи лет, и вы хотите их омолодить, то не делайте это в один год, растяните омоложение таких растений года на два, а лучше – на три, чтобы растение не испытало сильнейший стресс от удаления большого количества побегов одновременно.

Следует также знать, что, как и возраст человека, возраст растения не бесконечен, так, куст черной смородины с более мочковатыми и активными корнями омолодить можно четыре раза за всю его жизнь. А вот для смородины цветной, у которой корневая система более выражена в сторону стержневой, омоложение нужно проводить не более трех раз за жизнь растения, потом кусты все же целесообразнее выкорчевать. Почему только трехкратное омоложение? Потому что максимальный возраст жизни смородины, как растения, принято исчислять (по опыту) 30-35-ю годами.

Омоложение смородины — руководство к действию

В осеннюю пору первое, что нужно сделать – это выбрать ту древесину, которую мы будем удалять и ту, которую будем оставлять. Мы сразу же поймем, насколько радикальными будут наши дальнейшие действия в плане обрезки. Самая тёмная – это и есть старая древесина, её нужно удалить, оставив только побеги с древесиной светлой.

Если проводите обрезку в осеннюю пору, то кусты нужно полить, вылив пару ведер воды, а если в весеннюю, то их лучше подкормить нитроаммофоской, растворяя чайную ложку удобрения в ведре воды, и вылить это количество жидкости под каждый омоложенный кустик смородины.

Кроме обрезки старой древесины, вырежьте на кольцо все побеги искривленные, растущие вглубь кроны, все те, что были сломаны снегом или после сбора урожая, удалите все больные побеги смородины.

Основное правило при этом: следует оставить наиболее живые, молодые побеги смородины и, как скульптору, «убрать все лишнее», чтобы растение ожило, а молодые побеги начали развиваться максимально активно, без помех. Тут в рост тронутся и побеги, образующиеся от корней (из-под земли).

Многие думают, что активизировать рост таких побегов («нулевиков») у смородины сложно, на самом деле, нет: всего-то нужно вырезать на кольцо пару старых веток и нулевики начнут появляться над поверхностью почвы.

Кстати, нулевики очень полезны в плане обновления куста смородины, они сильны, главное – не давать им формировать волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально и отрастающие у самого основания нулевика. Да и самих нулевиков слишком много на одном растении оставлять также не нужно, в противном случае мы загустим куст, достаточно оставить всего три наиболее сильных и крепких нулевика, а остальные удалить у поверхности почвы.

Также обязательно подрежьте на пару сантиметров кончики всех побегов смородины, что оставили, этот нехитрый прием будет способствовать утолщению побегов, они перестанут вытягиваться в струну и на них сформируется большее количество соцветий, а заодно – и ягод.

Интересно, что с помощью такой обрезки вполне возможно омолодить даже кусты смородины, возраст которых полтора десятка лет, но в этом случае действовать нужно «варварски»: просто взять и вырезать весь куст целиком, оставив от каждого побега лишь его часть с парой-тройкой обязательно живых и здоровых почек на нем.

Далее, куст смородины, подвергнутый такой экзекуции, обязательно нужно полить тремя ведрами воды, если обрезка проводилась осенью, или подкормить столовой ложкой нитроаммофоски, также обязательно растворенной в ведре воды.

В дальнейшем такой куст смородины начнет активно расти, образуется весьма много побегов и вам нужно будет из целой кучи молодых веток выбрать примерно пять штук, а остальные безжалостно удалить, вырезав их на кольцо. После такой обрезки при проведении только лишь санитарной обрезки об омолаживающей обрезке можно забыть лет на восемь, а то и девять.

Самый простой способ омоложения куста смородины

Есть вариант самого простого омоложения любого старого куста смородины – рано весной или поздно осенью вы просто удаляете, вырезая у поверхности почвы, четверть всех побегов и так четыре сезона подряд, главное – не спутать и не вырезать одни и те же побеги два сезона кряду, иначе толку от такой омолаживающей обрезки не будет.

Работы по уходу за омоложенными кустами смородины
Естественно, это частые поливы (раз в неделю по ведру воды), прополки (желательно поддерживать прикустовую зону под черным паром), рыхление почвы (на глубину 3-4 см), борьба с сорняками, болезнями и вредителями.

Далее, подкормки:
использовать по весне лучше всего нитроаммофоску в количестве столовой ложки, разведенной в ведре воды под каждый куст, предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки. В середине лета нужно развести в ведре воды по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата и также вылить это количество под каждый куст, также предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки, а в осеннее время следует провести влагозарядный полив, вылив по 2-3 ведра воды под каждый куст уже омоложенной смородины.


Заключение.
Как видите, в омоложении смородины нет ничего сложного, нет никаких особых тайн и загадок. Главное – выбрать для этого сухой и солнечный осенний или весенний денек, вооружиться острым и чистым секатором или садовым ножом, срезать старую, уже почерневшую древесину, привести в порядок молодые побеги, удалив те из них, что растут вглубь кроны, а дальше следить за появлением новых побегов – выбирая из них самые сильные и хорошо развитые – залог будущего урожая.

Конечно, все это время куст смородины нужно пестовать как дитя – защищать от болезней и сорняков, рыхлить почву, поливать и удобрять, тогда совершенно не обязательно нужно будет высаживать на участок новый сорт смородины – старый еще проживет очень долго.

[Светлана]

Правильный уход за смородиной

Я не понимаю, почему у некоторых садоводов смородина дает скудные урожаи. У меня, например, даже старые «неплодовитые» сорта отдают по максимуму. А все потому, что ухаживаю я за ней как за ребенком малым.

Вот, к примеру, ситуация - посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них - загляденье - крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.

Что тут делать?

Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.

- многие советуют обрызгать кусты смородины весной до распускания почек горячей водой ( но не кипятком). - это борьба с тлёй

В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.

Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.

Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.

Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кустыпростушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.

[Светлана]

5 СЕКРЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ В 2-3 РАЗА

1. Мульчирование клубничных грядок

Если вы действительно настроены получить отличный урожай клубники, без мульчирования грядок вам не обойтись. Этот важнейший прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить грунт не пересушенным и рыхлым в любую погоду. К тому же ваши ягоды останутся чистыми и сухими до момента сбора урожая. Особенно актуально мульчирование, если у вас нет возможности ежедневно мониторить состояние грядок.

Мульчировать грядки нужно после их тщательного рыхления и внесения удобрений. В качестве мульчи можно использовать пленку, нетканые материалы, резаную солому, хвою, смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем, даже скошенную газонную траву или картон.

2. Правильный полив клубники

Самое простое, что вы можете сделать для своей клубники ради повышения ее урожайности – грамотно поливать посадки. Да-да, так все просто кажется на первый взгляд, однако насколько действительно серьезно вы подходите к вопросу графика и объема полива клубники?

Самая распространенная ошибка – прекращение регулярного полива после сбора урожая. Вроде ягоды собрали и про плантацию можно вспоминать уже не так часто. А зря – ведь цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать именно в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою клубнику до конца лета хотя бы раз в неделю.

Да и на первых этапах развития не забывайте, как клубника с ее поверхностной корневой системой любит воду и не переносит пересыхания почвы. Лучше всего этим ягодным кустикам подходит капельный способ полива, когда влага поступает прямо к корням, не затрагивая листья и ягоды и не доставаясь сорнякам по соседству, хотя до цветения можно использовать и дождеватель. Помните также, что и перелив пользы не принесет, сырость вредна для клубники.

В среднем (если нет большой засухи) полив производится раз в неделю, учащаясь лишь во время цветения и созревания плодов до одного раза в пять дней. Поливать клубнику желательно рано утром или вечером, без палящего солнца. Расход воды должен составлять около 0,5-0,7 л на один куст.

3. Своевременные подкормки клубники

Подкормка клубники во время цветения, плодоношения, а также после сбора урожая – дело ответственное. За сезон растения нужно удобрять не менее 3 раз, причем сделать это грамотно и вовремя. Лучше всего подкормки проводить после полива или дождя. Чем же подкормить клубнику для хорошего урожая?

Первый раз подкормку дают весной, когда кустики тщательно очистили от сухих и больных листьев, а землю разрыхлили, чтобы корневая система быстрее тронулась в рост. Для этих целей клубникк раствором мочевины или коровяка (1 ч.л. мочевины или 2 стакана коровяка на 10 л воды). Норма расхода – 1 л под каждый куст.

Второй раз удобрения на клубничную грядку вносят в самом начале цветения (период бутонизации). Для этого 1 ст. ложку нитрофоски разводят в 10 л воды. Норма расхода – 1 л под каждый куст.

После цветения, чтобы все ягоды были крупными, не помешает внесение любого комплексного минерального удобрения. Можно 2 ст.л. суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды. Норма расхода – 1 л под каждый куст.

4. Защита клубники от болезней и вредителей

Чаще всего садовая земляника страдает от различных недугов, когда созревание ягод происходит в прохладную и сырую погоду. Поэтому нужно уделить особое внимание ранней диагностике болезней садовой земляники и их профилактике.

После первого же рыхления грядки и сами растения в качестве профилактики можно опрыскать 1%-м раствором медного купороса. Перед цветением непременно обработайте клубнику от вредителей. Если уже появились клещики, белокрылки, долгоносики, поможет Карбофос (после обработки на час-два прикройте грядки пленкой). Слизней и улиток от ягодных кустов можно отпугнуть, припудрив землю вокруг известью или золой. От болезней садовую землянику спасут правильная агротехника и регулярные опрыскивания фунгицидами (Максим, Планриз и др.). Во время созревания плодов желательно использовать препараты биологического происхождения – Фитоспорин, Алирин-Б, Бактофит и др. Можно использовать и народные методы – опрыскивание посадок луковым, горчичным или чесночным настоем, опыливание древесной золой.

Помните, что клубника болеет меньше, если ее посадки возобновляют не реже одного раза в 3 года (на новом месте с хорошим освещением).

5. Удаление лишних листьев и усов у клубники

Потребляя питательные вещества из почвы, клубника может их тратить либо на образование плодов, либо на размножение. Таким образом, удаляя усы можно простимулировать растение к более обильному плодоношению. Весной клубника дает не слишком много усов, поэтому можно удалять их постепенно, но регулярно, либо дождаться их активного роста и удалить сразу все.

Если они не нужны для размножения, то даже после того, как растение закончило плодоношение, побеги все равно следует регулярно удалять. Однако если вам нужна рассада, то усам нужно дать возможность нарастить крепкие розетки.

Нелишним во время завязывания плодов будет и удаление избыточного количества листьев, особенно тех, которые закрывают ягоды от солнца.


Не опасайтесь переборщить – без ущерба для куста можно удалить треть и даже более всей массы листьев, а ягоды, попав под прямые лучи солнца, вырастут быстрее и крупнее.

Во время подготовки ягодных кустиков к зиме также не забывайте о листьях и усах клубники. Все листья нужно обрезать, также стоит поступить и с усами, оставив по одному на кусте (в следующем году из них вырастут молодые розетки и сразу появятся ягоды). До заморозков растение успеет отрастить новые крепкие молодые листочки и лучше перенесет зимовку, а весной зелень дружно тронется в рост.

[Светлана]

Защищаем смородину вовремя!

Эту обработку нельзя пропустить -урожай может оказаться под угрозой! Что это за враг и какие меры необходимо провести, чтобы защитить смородину?

Стеклянница активно летает и размножается в конце мая – начале июня, то есть в процессе и после цветения смородины. Это очень опасный и распространенный вредитель для смородины. Это бабочка. Сама по себе не опасна, а вот ее личинки, которая она откладывает как раз в этот период, способны не просто привнести неприятности, но и полностью погубить урожай смородины. Яйца она откладывает на ветках смородины, причем как правило не локально, а сразу на множестве веток. Личинка же в последствии внедряется и поселяется внутри ветки.

В этой связи очень важно не допустить внедрение личинок, в том случае, если яйца были стеклянницей уже отложены. Однажды поселившись вывести ее трудно, поскольку на будущий год из этих личинок (которые уже навредили нашей смородине) выродятся бабочки и цикл повторяется.

Что же делать? Есть три важных мероприятия.

Для профилактики необходимо удалять нижние ветки смородины, чтобы урожай в дальнейшем не опускался на землю. Также все старые побеги необходимо удалять без пенька, и обрезанный побег обязательно смазать садовым варом.

Как распознать наличие личинок? Пораженные личинками ветки начинают увядать, заметить это можно после того, как распустятся почки. Эти ветви срочно нужно удалить и сжечь!

Не допустите попадание личинки внутрь ствола. Для этого необходимо проводить обработки, причем используя преимущественно биопрепараты. Что эффективно и как применять?

Химия конечно убивает стеклянницу, но когда формируются ягоды, совсем не хочется их использовать. Тогда что? Отлично справляется два препарата – Лепидоцид и Битоксибациллин. При укусе ветви, на которой этот препарат распылен, он попадает в кишечнике постепенно убивает личинку. Комбинируйте эти препараты с авермиктиновыми, например Фитовермом, это действенно и безопасно.
..
Как часто делать обработку? Из яйца личинка рождается примерно в течение 7-10 дней, а значит и обработки необходимо проводить не реже этого срока.
..
И наконец, третье, можно делать (помимо двух вышеперечисленных мер) приманки для бабочки. Они активно слетаются на забродившее смородиновое варенье, поэтому можно рядом с кустами расставить открытые емкости и ловить опасных вредителей.

[Светлана]

Ранневесеннее ошпаривание кустов смородины кипятком таит в себе много опасностей – считают некоторые садоводы. Развенчиваю мифы

Можно погубить кусты и сварить почки.

На самом деле никакой опасности в этом мероприятии нет, главное его правильно и вовремя провести.

Я повторяю эту процедуру из года в год и очень довольна результатом. Ошпаривание помогает без химии избавиться от первого (самого опасного) поколения тли, а так же на первых порах защищает смородину от мучнистой росы.

А ещё я заметила, что после горячего купания кусты становятся более устойчивыми и крепкими, меньше болеют, а урожай – лучше и качественней, ягодки сладкие, одна к одной.

Единственное, от чего бесполезно ошпаривание – почковый клещ. Клещи сидят в почках и, поскольку почки не повреждаются горячей водой, клещи тоже не страдают.

От клеща единственное средство – осмотр кустов и сбор раздувшихся почек. Если почек много, вырезаем всю ветку. Если веток поражённых много – ничего не поделаешь, придётся удалять куст…

Чтобы было легче, я совмещаю осмотр кустов с весенней обрезкой. После обрезки работы по сбору поражённых почек значительно меньше.

Не такая и сложная это работа. У меня на участке, посчитала, почти 20 кустов смородины, и ничего, справляюсь. Клеща почти нет, единичные заселения.

Но про ошпаривание. Многие садоводы им пренебрегают, а я считаю ошпаривание одной из самых эффективных мер, причём мер безопасных.

К химическим средствам вредители, хотим мы того, или нет, привыкают. И, рано или поздно, эффективное ранее средство становится бесполезным. С кипятком этот номер не проходит. Как говаривал Гекельберри Финн: «попробуй, посиди на горячей плите, может тебе и понравится».

Как это происходит.
Для ошпаривания я беру самую обычную пластиковую лейку объёмом 5 литров. Пластиковую. Ей ничего не делается, совсем ничего! И зря некоторые пишут, то пластик треснет, расплавится и т.д.

Пользую эту лейку уже не один год. Можно брать лейки и большего объёма, но мне так удобнее таскать.

Греем десятилитровую кастрюлю воды, выливаем в лейку, и я быстро-быстро, пока вода не остыла, несусь к смородине, которая, по закону подлости, растёт на другом конце огорода.

Одной пятилитровой лейки мне хватает на 2 небольших кустика или на один разлапистый. Перед процедурой кусты я не связываю, считаю, что ни к чему это, только лишние хлопоты мне и травмы кусту.

По кругу обливаю куст, стараясь попасть на все кончики веток. Ведь и тля, и мучнистая роса начинают «жрать» кусты с верхушек.

Главное условие эффективности процедуры: вода должна быть предельно горячей, а почки – не раскрывшимися.

Ошпаривание проводим только по спящим почкам!
И ещё. Не выбрасывайте смородиновые ветки, оставшиеся от обрезки. Из них выходит великолепный, духовитый смородиновый чай!

[Светлана]

Это про клубнику : -Мой сосед жaлуется, что не успевaет собирaть ягоды - их тaк много. Говорит, что секрет в этой подкормке. Можeт кого то зaинтересует, попробуйте.

Состaв: 1 стaкaн золы зaлить 1-2 литрaми кипяткa, до остывaния,
2гр. мaргaнцовки,
2гр. борной кислоты (порошок),
1 ст. ложкa йодa.
Золу процедить, все это нa вeдро воды.Срaзу нaмешивaю в бочку и опрыскивaю ,до полного смaчивaния листвы. Это и подкормкa микро и мaкро элементaми и борьбa с вредителями.

[Светлана]

Правила обрезки смородины

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.

[Светлана]

Работы с ягодными кустарниками в августе. Смородина и крыжовник⠀

Большинство ягодных кустарников завершают плодоношение в начале августа. И это самое благоприятное время позаботиться о них и будущих урожаях.⠀
⠀
- С чего начать – с обильного полива, если естественных осадков недостаточно. Почву под крыжовником и черной смородиной проливают на глубину 50 см – на такой залегают корни растений. На один куст придется вылить 3-4 ведра воды. Таких обильных поливов достаточно 2-3 за август и сентябрь. ⠀
⠀
Что делаем дальше?⠀

- Обрезаем старые побеги, которым уже больше 5-6 лет.⠀
⠀
- Убавляем количество молодых побегов, если они растут внутрь куста и загущают его. ⠀
⠀
- Удаляем все тонкие, кривые, пораженные грибком ветки, и те, что дали совсем малый урожай.⠀
⠀
- У смородины срезаем верхушки побегов, если они поражены тлей или мучнистой росой.⠀
⠀
- Можно вручную удалить часть листьев, достаточно провести рукой в перчатке по веткам снизу-вверх без усилия. Те листья, что удалось убрать можно перекопать с землей, внести в компостник или сжечь, если есть признаки болезней.⠀
⠀
- Вносим питательную подкормку с фосфором и калием для качественной подготовки растения к зиме, обильно поливаем.⠀

⠀
- После того, как на кустах смородины и крыжовника опадут листья, проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей. Для кустов смородины особенно важны препараты против антракноза, для крыжовника – против мучнистой росы и грибка. Обработку проводят в сухую погоду в вечернее время.⠀
⠀
=Растения под зиму должны уходить голыми. На них не должны оставаться ягоды и листья – это прекрасное место зимовки для насекомых-вредителей. Проследите за этим. ⠀

⠀
= Что еще можно сделать после сбора урожая ягод? Заняться размножением понравившихся сортов, ведь ягод редко бывает много!⠀
⠀
= Самый простой способ – прикопать вызревшие побеги. Для этого крепкие ветки пригибают к земле, фиксируют скобой из проволоки и присыпают грунтом. Весной укорененный побег можно отделить от материнского куста и посадить на постоянное место. ⠀

[Светлана]

КАКИЕ РАБОТЫ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ В КОНЦЕ ЛЕТА НА ДАЧЕ

⠀
Лето хоть и подходит к концу, но темпы работ в саду и огороде снижать пока рано. Август – горячая пора для дачника и от того, насколько правильно будет организован уход за растениями зависит качество и количество урожая в будущем году. ⠀
⠀
Хотим напомнить и подсказать перечень тех работ, которые стоит выполнить обязательно.⠀
⠀
- Провести летнюю обрезку плодовых деревьев. Это касается вертикальных побегов, приствольной поросли, ветвей, которые загущают крону и слишком длинных побегов текущего года. Нижние ветки кроны не трогают.⠀
⠀
- Проредить смородину и крыжовник, вырезать старые побеги (5-6 летние), слабые, кривые, удалить верхушки, пораженные тлей и болезнями. Подробно рассказали об этом в предыдущем посте ↩⠀
⠀
- Вырезать отплодоносившие побеги малины и ежевики, новые укоротить на 1/3.⠀
⠀
- Освободившиеся грядки засеять сидератами, лучше фацелией или белой горчицей.⠀
⠀
- В конце августа срезать листву с садовой земляники и провести посадку новых растений.⠀
⠀
- Внести фосфорно-калийные удобрения под ягодные кустарники.⠀
⠀
- Провести деление, посадку и пересадку многолетних цветковых растений: пиона, флокса, ириса, лилии и др.⠀
⠀
- Обработать от вредителей кроны ягодных культур: крыжовника, смородины, малины и др.⠀

- Регулярно собирать падалицу под яблонями и грушами, чтобы гусеницы плодожорки не возвращались на деревья за новыми плодами.⠀
⠀
- Подготовить посадочные ямы под новые деревья и кустарники, заправить их компостом, удобрениями.⠀
⠀
- Если конец лета выдается сухим и жарким, обязательно производят обильные поливы всех растений, но особенно важно это для кустарников и деревьев, которые уже отдали урожай и закладывают цветочные почки. Если с лета еще осталось зеленое удобрение – настой трав, продолжайте поливать им огурцы, кабачки, салатную зелень, посаженную в конце июля-начале августа. ⠀
⠀

[Светлана]

Почему сохнет туя

Если туя или можжевельники выглядят плохо, зaпaситесь терпением - приведение их в «божеский вид» может зaнять год-двa. Нaчинaйте действовaть прямо сейчaс, не теряя ни дня.

1. Возьмите секaтор и безжaлостно очистите рaстение от сухой порыжевшей хвои. Сaмa онa не опaдет, и дерево никогдa не очистится. Проводите обрезку смело. Иногдa «итоговое» дерево выглядит ужaсно, потеряв половину хвои.

2. Срежьте точку ростa (нa 10-15 см укоротите мaкушку рaстения).

3. Купите кислого торфa (с pH 3-4) и нaсыпьте толстым слоем под рaстение. Можно aккурaтно перемешaть торф с верхним слоем почвы.

4. Внесите вместе с торфом удобрение «Буйское хвойное» - нормa 20 г нa одно рaстение.

5. Весной опрыскaйте хвою рaзведенным «Эпином», через десять дней - «Цирконом», еще через десять дней - коровяком (рaзведите 1/2 стaкaнa в 5 л воды).

6. Любуйтесь результaтом - чaстичное восстaновление произойдет уже к концу летa. Хвоя зaзеленеет и aктивно пойдет в рост.

К сожaлению, нa юге прaктически все хвойные рaстения по весне обязaтельно нaдо прикрывaть, чтобы не было солнечных ожогов. И еще нужнa земля из-под хвойных деревьев. Это не ознaчaет, что нaдо идти или ехaть в ближaйший лес и нaчaть выгребaть землю из-под корней живых деревьев. Нужно aккурaтно чуть сгрести землю у одного деревa, чуть у другого.

Очень хорошо, если земля будет с иголкaми. Не нужно переживaть и стaрaться нaбирaть только одной земли. Ведь известно, что хвойные рaстения – микоризники (то есть живут в тесном симбиозе с микроскопическими оргaнизмaми, грибaми и бaктериями), вот для этого нaм и нужнa земля, хоть горсточкa, чтобы ею присыпaть приствольный круг.

Чтобы туя не пропaдaлa и хорошо выгляделa, нужно для профилaктики опрыскaть ее рaствором «Цирконa» или «Эпинa». Опрыскивaйте щедро, чтобы кaпaло с иголок. Повторять опрыскивaния нaдо рaз в месяц.