Полезные советы огородникам

[Светлана]

Основные пропорции по обработкам и подкормкам

-- Огурцы

- Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды от всех болезней.
- Полив для завязей 1 литр молока на ведро воды, под корень.

-- Томаты

- Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды.
- Открытые пузырьки йода в теплице, 1 шт на 2 метра от фитофторы.
- Опрыскивание от фитофторы фурацилином - 1 таблетка на литр воды.
- Ведро хвоща, нарвать, накрыть крышкой на 3 дня. Потом залить водой, полить, это кремний и от фитофторы.

-- Капуста

- 2-3 ст ложки аммиака на лейку - от вредителей;
- 70%-ным столовый уксус одна ложка на 10 л. воды, от блошки, помогает не только капусте, но и всем крестоцветным;
- пузырек настойки валерианы на 3 литра воды плюс жидкое мыло, от гусеницы;
- зубная паста 50гр. 1.5-2 литра воды, опрыскать от вредителей;
- зола и табачная пыль (по одиночке или пополам) - опудривание от блошки.

Для формирования кочанов - в момент завязывания 40 кап йода на ведро воды, полить по "головам".

-- Полезное

1. Аммиаком - 2-3 ст. ложки на литр воды клубнику до цветения, а также лук, чеснок от всех вредителей. Помогает и от тли.
2. Марганец - раствор для обеззараживания почвы от грибов и бактерий. Также слабый раствор - подкормка, очень любит ее морковь.
3. Хвойный настой. 200 гр хвои на 3 литра холодной воды, настоять в темноте 5 дня. Аналог препарата Силк. Опрыскивать для активации роста и от тли.
4. Луковая шелуха. 3 литровая банка свободно наложенной шелухи, залить кипятком, накрыть, чтоб распарился. Потом процедить и можно хранить. Разводить 1:5 от тли и паутинного клеща на помидоре и огурце и от пожелтения листвы огурца, можно часто.

-- Стимуляторы

Циркон после стресса. Может всасываться корнями, поэтому можно поливать.

Эпин - перед стрессом, только обрызгивание. При передозировке может затормозить в росте.

Настой чеснока - 4-5 зубков на литр кипятка, настоять 20 мин, поливать 1 ст. л. на 1 литр воды, все растения.

Сок алоэ - хоть чистый хоть разведенный для замачивания семян. Перед этим выдержать лист в холодильнике, самому алоэ должно быть не менее 3 лет.

Для цветения и завязей - опрыскивание борной кислотой - 1 гр на литр. Или препаратом Завязь.

Опрыскивание янтарной кислотой, стимулятор - 1 таб. на 1,5 литра.

Для удаления эфирных масел с семян петрушки, моркови, пастернака можно замачивать их в теплое молоко и потом промыть или погружать на пару минут в водку, прорастут быстрее.

Для привлечения пчел - опрыскивание сахарной или медовой водой. Зеленка - смазывать срезы веточек у деревьев вместо вара.

-- Подкормки

КОРОВЯК - полведра навоза залить водой до верха, настоять, потом 1 л. на ведро (10 литровое).
НАСТОЙ ТРАВЫ - аналогично.
ДРОЖЖИ - 100 гр свежих на 3 литра воды, плюс пару ложек меда или сахара или варенья. Бражку - 1 ст. на ведро воды.
Хлеб, банановая кожура - сколько есть в банку, залить водой, настоять дня 3, развести по стакану на литр.
Эти настои можно комбинировать, например, добавлять в траву сыворотку, золу, корки хлеба или Эм-Байкал.

ЗОЛА. Либо подсыпка, либо развести прямо в воде и полить. Либо зашпарить кипятком (стакан на литр), потом стакан на ведро.

Рассаду, кроме этого, можно подкармливать раствором спитого чая, настоем на кожуре банана (калий), настоем на скорлупе яиц, водой с добавлением пива. Опрыскивать с перекисью (2ст.л. на литр) несильно (!!), с аммиаком, с витамином В12 из ампулы - для зеленых листьев.

Обычные цветы дома можно поливать рыбной водой, мясной (но - аккуратно, могут быть мошки), водой с сахаром.

-- И еще::

Фитоверм - ампула на 1,5-1 литр.
Фитоспорин - по инструкции.
Циркон - 8 кап на литр.
Эпин - 4 кап. на литр.
Ферровит - ампула на 1,5 литра
Цитовит (микроэлементы) - ампула на 1,5 литра.
Их тоже можно комбинировать.

И добавлю - соду можно применять для капусты, добавляя в почву для раскисления (ей это особенно важно от килы). А вот соль лучше не использовать. Она очень засаливает почву, делая ее мертвой. Подкормки сначала проводим азотные, а во второй половине - калийные.

[Светлана]

Быстрый компост в мешках: осенью закладываем, а весной вносим на грядки

Компост – любимое органическое удобрение многих садоводов и огородников. А как иначе? Доступное, полезное, эффективное, восполняющее потребность растений в микроэлементах и питательных веществах, улучшающее структуру почвы и ее характеристики.

Готовится компост буквально из того, что на любом дачном участке всегда есть под рукой – практически из любых растительных остатков (сорняки, кухонные очистки, скошенная трава, ботва овощей, тонкие ветки). Только вот одна проблема – правильный компост зреет не менее 1-2 лет, что может показаться слишком долгим.

Отличная новость для тех, кто еще не в курсе – существуют технологии приготовления «быстрого» компоста в мешках. Если взяться за закладывание такого компоста осенью, то к весне вы получите полноценное удобрение для ваших грядок! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Рассказываем подробнее!

Быстрый компост в мешках – за и против

На наш взгляд, в отличие от традиционного способа создания компоста, этот прогрессивный метод быстрого компостирования имеет практически одни только плюсы. Судите сами:

Экономится время огородника – замечательное удобрение будет готово уже через 2-3 месяца, тогда как «обычный» компост зреет не менее года.
Экономится место на участке – для создания компостных ящиков, ям или куч не нужно выделять отдельную площадку.
Мобильность составляющих – при необходимости мешки с компостом можно просто перенести в другое место, освободив территорию, например, для дополнительных грядок.
Экономятся трудозатраты – вам не нужно регулярно перелопачивать компостную массу в процессе ее созревания, достаточно несколько раз перевернуть мешки с боку на бок (а многие огородники обходятся и без этого).
Зреющий в мешках компост не размывается дождями.
Компост из мешков получается более чистым. В герметически запечатанном мешке не заведутся новые, привнесенные извне, вредители и не появятся дополнительные семена и корни сорняков, занесенные, к примеру, ветром, в то время, когда старые уже разложились.
Среди очень условных минусов можно назвать тот факт, что вам придется тратиться на специальные мешки, которые придется закупать раз от разу, т.к. старые ветшают и рвутся. Да еще, пожалуй, тот момент, что в случае приготовления быстрого компоста очень желательно закладывать весь материал для будущего удобрения единоразово, чтобы он перегнил единовременно. То есть, органического материала-исходника понадобится сразу много. Но, положа руку на сердце – для кого из огородников это является проблемой даже на маленьком участке?

Как приготовить быстрый компост в мешках

Своими руками сделать компост ускоренным методом совсем несложно. Как мы уже упоминали выше, вам понадобятся мешки, растительные остатки, пара полезных добавок и немного солнечного места на участке.

Мешки стоит брать из темного материала – если вы помните курс школьной физики, он гораздо лучше светлого притягивает солнечный свет, а тепла для приготовления компоста (как и в традиционном методе) нужно много. Пакеты не должны быть маленького объема – иначе созревающий компост в них будет очень быстро пересыхать, а температура внутри не достигнет нужных высоких показателей. Обычно рекомендуют покупать мешки емкостью 120-250 л.

Материал мешка должен быть достаточно плотным (не должен тянуться) – так емкость прослужит дольше, гарантированно выдержит сильные дожди, перепады температур и морозы. Некоторые огородники обходятся плотными полиэтиленовыми черными мусорными пакетами, хотя, по общему мнению, лучше потратить чуть больше денег и приобрести более дорогие и надежные мешки из плотного материала (для строительного мусора и бытовых отходов, для сбора осенних листьев и т.п.).

Сырьем для нашего будущего компоста, как и для обычного, могут быть любые растительные остатки, припорошенные огородной землей – выполотые сорняки, скошенная трава, обломки ветвей и коры, овощная ботва, остатки фруктов, обрезки бумаги и картона. Некоторые огородники даже укладывают в мешки для компоста небольшие куски снятого дерна, отряхнув с корней лишнюю землю – за несколько месяцев дерн прекрасно успевает переработаться.

Неудачным выбором для быстрого компоста будут долго перерабатывающиеся кожура цитрусовых и опавшая листва текущего сезона, а также обрезки вечнозеленых растений и обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки. Еще замедлить процесс компостирования могут томатная и картофельная ботва, клещевина, ракитник.

Если переборщите с азотсодержащими растениями в компостном мешке, например, с остатками бобовых, на выходе можете получить продукт с излишне резким аммиачным запахом вместо нейтрального почвенного. В идеале компостообразующим бактериям придется по вкусу соотношение азотистого и углеродистого сырья в пропорции 1:30.

Важно следить, чтобы материал, закладываемый в мешки для компоста, был здоровым – все зараженные и больные (даже предположительно) растительные остатки нужно сжечь, чтобы не допустить распространения болезни.

Из продуктов животного происхождения в будущий компост допустимо добавлять лишь немного птичьего помета и перепревшего (ни в коем случае не свежего!) навоза. Разумеется, запрещены к добавлению искусственные материалы – синтетика, пластик, цветные ткани, резина, полиэтилен, ламинированная бумага и т.п.

Чтобы компост созревал быстрее, добавьте в каждый мешок литровую банку древесной золы и горсть аммиачной селитры.

Некоторые огородники также добавляют в будущий компост биогумус, ЭМ-препараты, раствор почвенных бактерий и т.п. для увеличения количества перерабатывающих микроорганизмов в емкости. На самом деле, при наличии в мешке остатков почвы это делать совершенно необязательно – в огородной земле нужных микроорганизмов предостаточно.

Все слои составляющих в мешках плотно утрамбовывают, а сами мешки крепко завязывают или герметично заматывают скотчем – это важно! Предварительно, если вам кажется, что исходная масса получилась излишне сухой, перед укупориванием мешка ее можно слегка увлажнить. Дополнительные отверстия для аэрации в мешках делать нет необходимости.

[Светлана]

ОСНОВНЫЕ ХИТРОСТИ ПОСАДКИ ЧЕСНОКА НА ЗИМУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ


КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСАДКУ
Посадка чеснока под зиму делается по универсальной технологии. Важно учесть период начала наступления холода. Примерно за две-три недели до предполагаемой даты производят высадки. Чеснок сажают на глубину около 4 сантиметров. На территории России или в европейских государствах этим периодом является конец сентября – начало октября. Там, где климатическая зима начинается несколько позже, посадку можно отложить до ноября.
Особенностью данного мероприятия является именно глубина посадки.
Если вы сделаете лунки примерно на 10-15 см, то добьетесь более поздних всходов, но при этом такой овощ будет легче переносить зимние морозы. А срок его высадки можно растянуть с августа по октябрь.
ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОД ПОСАДКУ
Знания на тему, после чего сажать чеснок также необычайно важны. От правильности выбранного места во многом зависит результат всего мероприятия. Производить посадку нельзя на «кислых» почвах и там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Потому как с наступлением теплой погоды они могут просто смыть овощ. Как нельзя лучше подходят для посадки чеснока весной или осенью рыхлая почва с нейтрально-кислой реакцией. Также не стоит размещать овощ на той территории, где вводился навоз. Если пренебречь советом, то можно получить богатую ботву с рыхлыми головками на основании растения. К тому же урожай, собранный здесь, будет более подвержен грибковым заболеваниям.
ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ ЧЕСНОК?
Как вырастить крупный чеснок? Миллион советов вам предложит каждый опытный огородник. Придерживаться их или нет – все решают самостоятельно. Если вы регулярно производите высадку, то знаете наверняка, что урожай будет гораздо лучше, если предшественниками чеснока были помидоры, баклажаны, огурцы или тыква. Эти овощи требовательны к такой составляющей земли, как азот.

Не рекомендуют специалисты посадку чеснока после лука либо какого-то другого корнеплода. Потому как последние существенно истощают запасы калия в почве. Чесноку данный микроэлемент очень необходим. К тому же лук способен заразить землю различными паразитами, которые быстро перекинутся на других представителей семейства.
А как сажать чеснок, если возможности произвести севооборот нет? Все очень просто. Достаточно после уборки урожая данного овоща засеять горошек сорта Vicia sativa. Он поможет обеззаразить почву. Лучше внести компост заблаговременно в землю. Также представители семейства бобовых способствуют насыщению почвы компостом и рыхлят ее.

ГОТОВИМ ЧЕСНОК ПОД ПОСАДКУ
Как посадить чеснок, который даст максимальный урожай? Берите для этого фиолетово-полосатый подвид. Он гораздо лучше адаптирован под зимние холода, довольно неприхотлив, а урожай сохраняется до 9 месяцев. Если заниматься регулярным обновлением луковиц, то можно достичь очень даже неплохих результатов.

Для выращивания овоща лучше выбирать почву, которая имеется именно на территории посадки. Покупая чеснок для высадки в зиму, целесообразно отдавать предпочтение крупным головкам без повреждений. Важно посмотреть луковицу на предмет отсутствия различных заболеваний.
Сажать в землю чеснок необходимо, предварительно разобрав его на отдельные зубчики. При этом предпочтение отдавать крупным, здоровым экземплярам. Не лишним будет перед посадкой выдержать зубчики в слабом растворе марганца или медного купороса.
ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Важно соблюдать каждый этап высадки овоща в открытый грунт на зимний период. Так как его нарушение может привести к тому, что чеснок либо не взойдет вообще, либо не сможет перенести холодов и просто замерзнет.

Не допускайте посадки в одно и то же место два раза подряд. Потому что это может способствовать снижению урожайности, а те головки, которые вы получите, будут существенно меньше. После каких культур следует производить посадку, рассматривалось выше.

Некоторые огородники немного поднимают уровень грядки, предназначенной для высадки чеснока. Ее высота становится на 20-25 сантиметров больше. Рекомендуется также добавить в землю смесь из половины ведра перегноя и ложки суперфосфата, калия хлористого и аммиачной селитры. Эти пропорции даны на 1 квадратный метр.

Советуют производить посадку зубчиков примерно на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. Между рядками должно оставаться приблизительно 20 сантиметров. Глубина, как уже говорилось выше, варьируется в зависимости от времени высадки чеснока. Чем раньше сажаете, тем глубже.

Необходимо произвести мульчирование. Опытные огородники используют осенние опавшие листья или торф, перегной. Для очень холодных районов предлагается укрывать грядку толстым слоем «шубки». Таким образом можно защитить ростки чеснока от сильных морозов и тем самым сохранить его.

Когда весной доберетесь до огорода и уберете все материалы, которыми укрывали посадки на зиму, то уже увидите результат своего труда – молодые зеленые ростки чеснока.

-----------------------------------------------
Всегда у меня крупный чеснок.Перекапываю грядку под чеснок ,желательно заранее .раскисляю доломитовой мукой ,,Делаю через 20 см .четыре глубоких бороздки ,глубиной примерно см.15 засыпаю их компостом ,добавляю суперфосфат и калий ,в пределах нормы,я на глаз ,ложкой столовой рассыпаю по бороздкам ,сверху присыпаю землей с грядки и можно сажать,лучше крупные зубчики чеснока,перед посадкой ,еще проливаю бороздки с фитоспорином.Зубчики перед посадкой замачиваю в марганцовке красного цвета

[Светлана]

КАК КАЖДЫЙ ГОД ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАИ ЛУКА …
ВОТ 4 ПРОСТЫХ СОВЕТА

1. Перед посадкой замочите его на три часа в растворе соли

: 1 ст. ложка на 1 л воды. Затем два часа подержите в темном растворе марганца. Затем обязательно промойте.

2. Приемы чтобы не было луковой мухи:

когда появится первый листок. Вначале поливаем водой. Затем делаем раствор: 2 ст. ложки нашатырного спирта разбавляем на ведро воды. На шесть погонных метров уходит по три ведра. На следующий лень поливаем простой водой;
Через 10-14 дней полив по той же схеме, но вместо нашатыря 1 ст. ложка соли на 1 литр воды;
через 10 дней по той же схеме поливаем крепким раствором марганцовки.
3. Подкормки. Лук очень любит дрожжевой настой: 100 г дрожжей на ведро. Настаиваем один час, затем поливаем простой водой, через пару часов подкармливаем. Через сутки еще раз поливаем простой водой.

4. После уборки сначала просушите лук на солнышке на грядке

[Светлана]

Что можно сажать после ...
⠀

После картофеля – почти все виды капусты (цветная, бело- и краснокочанная), салат, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, все тыквенные (тыква, кабачок, огурец), все бобовые, свекла, репа, редька.
После картофеля обязательно нужно внести навоз или известь!

После иных пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) – лук, чеснок, все виды капусты, горох, боб, фасоль, салат, петрушка, сельдерей, репа,редька, свёкла, кабачок, патиссон, тыква.

После бобовых – все виды капусты, перец, томат, картофель, репа, редька,брюква, свёкла, лук, чеснок.

После капусты (сюда относятся белокочанная, краснокочанная,савойская, брюссельская, китайская, цветная, кольраби, брокколи,листовая капуста) – ранний картофель, перец, томаты, бобовые, огурцы,морковь, салат, шпинат, лук, чеснок.

После зеленых (это салат, кресс-салат, горчица, сельдерей, петрушка,шпинат) – патиссон, кабачок, капуста, картофель, перец, томат, баклажан,репа, редька.

После тыквенных (арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква) –капустные культуры, все пасленовые, бобовые, морковь, репчатый лук,шпинат, зелень.

После моркови – тыквенные, белокочанная капуста, перец, бобы, фасоль.

После свёклы – огурец, все зеленые, лук, чеснок, морковь.

После лука и чеснока – морковь, капуста, перец, свекла, бобы, фасоль,горох, петрушка, пастернак, огурец, тыква, баклажан, кабачок

[Светлана]

9 растений на даче, которые любят золу

Зола — источник калия, фосфора и многих других микроэлементов, кроме азота. Это удобрение улучшает качество кислой почвы, делает ее более плодородной, повышает иммунитет растений, благодаря чему они эффективнее защищаются от вредителей и реже болеют.

Лук

Древесная зола позволяет насытить почву на луковых грядках калием. Этот элемент нужен для обеспечения обменных процессов. Он же повышает устойчивость растений к засухе и перепадам температур. Также лук, который получил достаточное количество калия, будет лучше и дольше храниться. О недостатке этого элемента свидетельствуют желтые пятна на листьях, закрученные края или засохшие листья.

Для удобрения используется настой. Для его приготовления нужно смешать 10 л воды и 1 ст. золы. Если лук выращивается на перо, то поливать его настоем нужно через 14 дней после посадки. В остальных случаях потребуется три подкормки: через 2 недели и через месяц после посадки, во время формирования луковицы.

Вносить ее можно и во время осенней подготовки огорода из расчета 600 г удобрения на 1 м2. Если почва песчаная, то делают это весной.

Розы

Зола делает корни розы более крепкими, а цветы более красивыми. Кроме того, это удобрение может повысить невосприимчивость растения к болезням и низким температурам. Добиться подобного эффекта можно только с помощью продукта горения древесины и растительных отходов.

Удобрение можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя или отвара. В первом случае золой посыпать участок под каждым кустом из расчета 0,5-1 ст. на одно растение в зависимости от его размеров. Кроме того, этот продукт может удалить признаки мучнистой росы на розах. Для этого кусты сначала обрызгивают водой, а затем посыпают золой.

Жидкий настой благотворно влияет на формирование и развитие корневой системы. Для подготовки средства 200 г золы нужно залить 10 л воды, хорошо перемешать и оставить на неделю. В настой можно добавлять мочевину (1 ст. л.). 0,5 л полученного средства поливают каждый куст.

Морковь

Морковь не любит кислый грунт, а зола помогает его ощелачивать. Кроме того, удобрение разрыхляет почву, благодаря чему кислороду увеличивается доступ к корешкам. И, естественно, насыщает морковь калием, фосфором, марганцем.

Для получения урожая лучшего качества морковь можно удобрять этим средством несколько раз. Первый раз перед посевом внести по 200 г золы на 1 м2 во время осенней перекопки огорода. Второй раз в июне, когда растение наращивает ботву — посыпать грядки продуктом горения из расчета 1 ст. на 1 м2 каждые дней под поливом.

Огурцы

Применение золы положительно сказывается на развитии вегетативной массы и завязей, формировании стеблей. Это удобрение можно использовать на любом этапе роста огурцов.

Для подкормки используют золу в растворенном виде. Для этого 10 л воды необходимо подогреть до температуры 40 °C, а затем в ней развести 300 г золы. Этого количества хватит для полива 1 м2 грядок.

Огурцы нужно поливать под корень каждую неделю, предварительно взрыхлив почву. После полива почву рекомендуется замульчировать перегноем слоем около 1,5-2 см.

Капуста

Зола позволяет рассаде лучше укорениться, а взрослую капусту защищает от вредителей. В первом случае удобрение вносят во время перекопки огорода из расчета 1-2 ст. на 1 м2 либо по горсти в каждую лунку.

Во втором случае нужно периодически обрабатывать листья капусты отваром данного продукта. Для его приготовления 300 г древесной золы нужно залить 1 л кипятка, полученную смесь варить около 30 минут. После этого отвар необходимо остудить, процедить и развести 10 л воды. Периодичность обработки зависит от погодных условий — если лето сухое, то делать это можно раз в 2-3 недели, если же дождливое, то после каждого ливня.

Чеснок

Зола позволяет предупредить образование гнили на чесноке. Для этого удобрение вносят в грунт во время осенней перекопки из расчета 2 ст. продукта на 1 м2. Если осенней обработки не было, то при подготовке участка весной вносят 1 ст. золы на 1 м2.

Допускается и обработка настоем трижды за сезон. Для приготовления жидкого удобрения 10-литровое ведро нужно на треть заполнить золой, а затем налить горячую воду до краев. Оставить на 2-3 дня. Перед использованием настой нужно обязательно процедить.

Кабачки

Зола способна улучшить показатели кислотности почвы, сделав ее слабокислой или нейтральной. Кроме того, это хороший источник легкоусвояемого фосфора и калия, о недостатке которых свидетельствуют бурые или желтые пятна на листьях.

Для подкормки кабачков используется как сухой продукт, так и зольный раствор, приготовленный из 10 л воды и 2 ст. золы. В последнем замачиваются семена кабачков перед посадкой. Во время посадки в каждую лунку можно внести 2 ст. л. золы. Удобрять можно и взрослое растение, для чего вокруг каждого куста делается лунка, в которую и вносится удобрение из расчета 1 кг на одно растение.

Томаты

Зола используется для подкормки томатов во время плодоношения, когда растение нуждается в солях фосфора и калия. Первый элемент нужен для развития корневой системы, помогает корням извлекать полезные для растения вещества из почвы, а второй элемент регулирует скорость созревания плодов, их формирование и налив.

Томаты подкармливают золой дважды за сезон: в июне и во время активного плодоношения. При этом возможна сухая или жидкая подкормка. В первом случае порошком посыпают почву вокруг кустов из расчета 2 ст. л. на одно растение. Во втором случае используют настой из 1,5 ст. золы и 10 л воды, которые нужно смешать и оставить на сутки. Полученный раствор процеживают и поливают им из расчета 1 л на каждый куст.

Клубника

Клубнике фосфор и калий нужен в момент плодообразования. Поэтому этот продукт горения вносят под кусты перед дождем или очередным поливом. Также можно использовать и зольный раствор, который нужно приготовить из 1 ст. золы и 1 л горячей воды. Оставить смесь на сутки настаиваться. Перед использованием ее разбавляют 9 л чистой воды. Полученным удобрением поливают клубничные грядки из расчета 1 л на 1 м2.

[Светлана]

От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
- 1 столовую ложку соды
- 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
- 1 столовую ложку растительного масла
- 1 таблетку растворенного аспирина
- 4,5 литра воды

Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели.

Подобным составом пользовалась еще моя бабуля, только вместо моющего средства всегда брала мыло хозяйственное. Моющее средство нужно для того, чтобы раствор как можно долго оставался на листьях, а аспирин сделал свое дело. То есть - лечение.

[Светлана]

Если тoматы болели фитофторозом, пoчву после них нужно oбязательно обеззаразить.

Если в прoшлом сезоне овощи на грядках переболели фитoфторозом или другими заболеваниями, в нoвом сезоне землю нужно обязательно обеззаразить. Существует несколько эффективных спoсобов дезинфекции почвы, кoторые помогут уничтожить возбудителей болезней:

Oбработка земли кипятком. Такой способ борьбы с микроорганизмами можно применять на небoльших грядках, так как процедура эта достаточно трудоемкая. На 1 кв. м почвы необходимо от 1 до 2 ведер крутого кипятка. Зaтем землю нужно накрыть черной пленкой на нeсколько суток.

Мoжно использовать для обеззараживания и раствор марганцовки. Для этого 5 г вещества растворите в 10 литрах горячей воды и полейте зaраженный участок. Этот метод имеет существенный недостаток: вместе с вредителями вы уничтожите все полезные микроорганизмы. Для вoсстановления микрофлоры нужно будет полить пoчву одним из ЭМ- препаратов.

Хoроший результат дает обработка почвы раствором медного купороса. Раствор готовят так: 1 ст. л. препарата следует развести в 10 литрах воды и обильно полить зараженную грядку.

Народные способы борьбы с фитoфторозом тоже очень разнообразны и не менее эффективны:

Чистотел. Измельчите 1 кг свежей травы и добавьте 10 л горячей воды. Дайте настояться 3 дня, процедите и разбавьте водой 1:3.

На 1 кв. м понадобится 5 литров нaстоя.

Чеснок. Для приготовления настоя залейте 1 кг раздавленных зубков 10 л горячей воды. Через сутки процедите и разбавьте водой 1:3.

Зеленка и йод. Почву обрабатывают следующим раствором: на 1 л воды понадобится 5 капель зеленки и 3 капли йода.

После такой обработки грядка будет чиста, как стеклышко, поэтому ее можно будет смело использовать для выращивания нового урож

[Светлана]

Что делать в октябре

Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводно-канализационная» система, т. е. проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья они также не убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем.

Совет 2
Возбудителей болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивай­те концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.

Совет 3
Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты.

Совет 4
В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по полведра золы.

Совет 5
В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по стаканчику под растение.

Совет 6
Пора поставить укрытия над розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Совет 7
В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10% -ным раствором железного купороса (примерно три столовые ложки без верха на один литр воды). Буквально через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

Совет 8
Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны — туда, где находятся сосущие корни.

Совет 9
Что делать, если в конце лета не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, — это внести в почву удо­брение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

Совет 10
Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.

Совет 11
Самое подходящее время для обрезки ягодников и плодового сада — это поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем натуральной масляной краской, либо битумом (черным лаком для металла), либо очень жидким садовым варом.

Совет 12
Если вы никогда не сажали яровой чеснок осенью вместо весны, то попробуйте посадить его под зиму в те же сроки, в которые вы обычно сажаете озимый чеснок. Делать это надо точно так же, как было рассказано о посадке озимого чеснока в августе. Чеснок удается на славу.

Совет 13
В октябре обычно высаживают луковичные растения, в частности тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой любые луковичные растения неплохо бы замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» против гнили или в растворе «Фитоспорина», либо хотя бы в растворе марганцовки. В траншею внести перепревший компост, затем слой почвы 10 см, затем слой песка 2-3 см. Достаточно внести щепотку удобрения AVA, но можно обойтись и столовой ложкой золы. Расставьте луковицы на песок и полностью засыпьте их песком. Сверху следует насыпать любую рыхлую почву или торф высотой, равной двум диаметрам луковиц (т. е. примерно 10 см).

[Светлана]

Бабушка на рынке рассказала,-- как нужно сажать лук---, чтобы не было стрелок. Только так теперь и делаю
⠀
Пускай сейчас не сезон посадок, все равно решила поделиться секретом, про который рассказала мне пожилая женщина. Она так выращивала лук всю жизнь и никогда не знала бед со стрелками, из-за которых урожай оставляет желать лучшего. Раньше я никак не готовила луковички к посадке.
⠀
Сажала и все. И в этом, по словам продавщицы с рынка, заключалась причина моих неудавшихся урожаев. Вот что она мне посоветовала:
⠀
Хорошенько просушить лук неделю при температуре около 25 °С. Замочить луковички в соленой воде. Нужно взять на 1 л воды 1 ст. ложку. Выдержать 3 ч. Соль повышает защитные функции посадочного материала, стимулирует укоренение, предотвращает гниение.
⠀
Замачивание в соляном растворе - важный этап подготовки к посадке. Промыть и снова замочить в воде, но теперь уже с добавлением марганцовки. Раствор нужно делать чуть розовым. Держать в нем луковички 2 ч. Это необходимо, чтобы убить бактерии, провоцирующие различные болезни.
⠀
Вытащить луковички из раствора марганцовки, промыть под проточной водой, слегка просушить, чтобы стекла вода. Посадить в грядки, которые предварительно пролить водой. Присыпать луковички землей. Вот и весь секрет. После этого лук вырастает крепким, крупным, а самое главное без стрелок.
⠀
Обратите внимание! Бабушка поведала, что ее метод подготовки работает для любого сорта лука