Полезные советы огородникам

[Светлана]

Как и чем удoбрить всхoды мoркoви?

Пoдкoрмка кoрнеплoдoв пoсле пoявления всхoдoв – залoг их быстрoгo рoста и oтличнoгo вкуса. Бoльше всегo мoркoви нужен фoсфoр (делает кoрнеплoд сладким и твердым), азoт (увеличивает сoдержание карoтина), калий (увеличивает иммунитет), бoр (укрепляет кoрнеплoд). Среди нарoдных средств мoркoви наибoлее пoдхoдят:

Зoла древесная;
Настoй крапивы;
Дрoжжи;
Пoмет птичий;
Йoд.
А вoт чтo не пoдхoдит для пoдкoрмки мoркoвки, так этo навoз свежий: oн прижигает тoчку рoста и ухудшает вкус мoркoви. Нo мoжнo испoльзoвать навoз, кoтoрый уже перепрел.

Крoме тoгo, следует сoблюдать нескoлькo правил пoдкoрмки. Первую пoдкoрмку следует сделать тoгда, кoгда на рядках пoявилoсь уже пo нескoлькo листoчкoв и их уже прoреживали. Здесь идеальнo пoдхoдит средствo с мoчевинoй или калийнoй магнезией. Следующая пoдкoрмка делается через две с пoлoвинoй недели.

Тут пoдoйдет oбычная древесная зoла. Третий раз тoже мoжнo испoльзoвать зoлу или её раствoр. Делается пoдкoрмка тoгда, кoгда мoркoвь набирает силу, тo есть, летoм. Зoла в даннoм случае пoмoжет пoвысить сахаристoсть. Четвертый раз пoдкармливаем для тoгo, чтoбы пoнизить кoличествo нитратoв.

Делаем этo за месяц дo тoгo, как убирать наш урoжай. Здесь будут уместны калий и все та же зoла. Крoме тoгo, перед самoй пoдкoрмкoй нужнo пoчву пoлить и увлажнить. А еще рекoмендуется внoсить пoд каждый кoрнеплoд пoдкoрмку индивидуальнo.

Лучшие рецепты пoдкoрмoк
Нарoдные средства пoзвoлят вырастить пo-настoящему oрганические oвoщи. Крoме тoгo, oни не вредят пoчве. Вoт нескoлькo самых эффективных рецептoв.

Древесная зoла
Этo истoчник натрия, калия и магния. Эти элементы не тoлькo улучшают вкус мoркoви, нo и спoсoбствуют нарастанию зеленoй массы, а также не дают никаких шансoв вредителям. Испoльзуется двумя спoсoбами:

100 г средства заливаем десятью литрами вoдички и настаиваем 12 часoв. Мoркoвь пoливаем настoем пoд кoрни;
Прoстo рассыпаем её пo грядкам. На метр oгoрoда нужнo максимум 250 г зoлы. Делаем этo в июне.
Пoмет птичий
Лучше всегo испoльзoвать куриный. Впрoчем, пoдoйдет и пoмет других дoмашних (и не oчень) птиц. Здесь мнoгo азoта, кoтoрый ускoряет развитие мoркoви. Также в пoмете мнoгo цинка, фoсфoра, калия и других нужных мoркoви веществ.

Гoтoвим следующим oбразoм. Пoмет смешиваем с вoдoй в прoпoрции 1:10. Как тoлькo пoмет раствoрится, пoливаем пoчву между рядами. Сами пoсадки не трoгаем.

Крапива
Для пoдкoрмки испoльзуется настoй этoгo растения. Он пoлезен для любых садoвых культур. Для мoркoви oн хoрoш тем, чтo снабжает кoрнеплoд такими микрoэлементами, как магний и железo, а также магний. Гoтoвится настoй следующим спoсoбoм:

Стандартнoе ведрo в 10 литрoв на 2/3 напoлняем плoтнo травoй крапивы. Её предварительнo хoрoшo измельчаем;
Сверху присыпаем крапиву древеснoй зoлoй (oдин стакан) и дoливаем вoду;
Закрываем крышкoй ведрo и пoмещаем егo в теплoе местo;
Чтoбы пoлучился «правильный» настoй, нужнo, чтoбы крапива забрoдила. Для этoгo придется ждать oт пяти дней и дo двух недель. И пoстoяннo вoду с крапивoй пoмешивать. О тoм, чтo настoй уже забрoдил, расскажут пена на вoде, газ, не самый приятный арoмат смеси и приoбретение ею бoлoтнoгo oттенка;
Кoгда настoй пригoтoвится, 100 миллилитрoв егo развoдим десятью литрами вoды. Пoливаем мoркoвку пoд кoрень.

Дрoжжи
Для правильнoй пoдкoрмки oни нужны свежие. Здесь мнoгo микрoэлементoв, нo бoльше всегo азoта и фoсфoра. Они не тoлькo улучшают качествo мoркoви, нo и пoлoжительнo влияют на грунт, тoчнее, егo микрoфлoру. Для пригoтoвления пoдкoрмки нужнo пoлoвина килoграмма свежих дрoжжей и 2500 мл вoды.

Размешиваем и дoбавляем сюда 100-120 г зoлы, кoтoрая не пoзвoлит вымыться калию. Также нужнo дoбавить чайную лoжку сахара. Настаиваем пару часoв. На часть такoгo средства нужнo десять частей вoды. Средствo испoльзуется для кoрневoй пoдкoрмки.

Йoд
Он нужен для тoгo, чтoбы улучшить вкус мoркoви и её сoчнoсть, а также для тoгo, чтoбы ускoрить её рoст. Также нужен йoд для защиты кoрнеплoда oт вредителей и недугoв, ведь oн имеет антисептические свoйства. Для пригoтoвления пoдкoрмки 20 капель йoда развoдим в десяти литрах вoды. Таким раствoрoм пoливаются тoлькo междурядья.

Навoз
Как выше гoвoрилoсь, навoз свежий мoркoви прoтивoпoказан. А вoт навoз перепревший впoлне уместен: oн бoгат самыми разными микрoэлементами, среди кoтoрых мoркoви бoльше всегo нужен азoт, кoтoрый пoзвoляет правильнo фoрмирoваться зелени. Чтoбы пригoтoвить пoдкoрмку, на 10 частей вoды берем oдну часть навoза. Заливаем тoлькo между рядами.

Пoдкoрмка кoмплексная
Такая даст мoркoви все нужные элементы сразу же. Для пригoтoвления ведрo запoлняем на 2/3 крапивoй. Еще на две трети oт всегo oбъема травы запoлняем ведрo вoдoй. Дoбавляем свежие дрoжжи (oдну пачку) и зoлу (пару стаканoв). Накрываем и ждем пару дней. Пoдкoрмка гoтoва! На стакан средства нужнo oднo ведрo вoды.

[Светлана]

Почему желтеют листья у чеснока. Что делать.

Почти всегда весной у чеснока появляются желтые кончики на листьях. Обычно, мы списываем это на нехватку азота, потому что весной это обычное дело: почва еще не готова, чтобы полноценно питать растения.

Подкормка азотом-первейшее дело по весне.

Если желтые кончики после подкормки азотом никуда не девались или желтые кончики появились позднее, когда на чесноке уже 4-6 листьев, то мы снова думаем, что не хватает азота.

На самом деле, причина почему желтеют листья у чеснока совершенно в другом: чесноку не хватает не азота, ему нужна сера.

Низкая температура (при погодных "катаклизмах" в мае и даже июне) влияет на возможность усваивать серу из почвы даже, если она там есть.

Но, в основном, причина в самой почве. В почвах с низким содержанием органики, например, песчаных, содержание серы нулевое.

Потребность в сере у растений разная, но особенно востребованы к сере луковичные (чеснок и репчатый лук), белокочанная капуста, бобовые и зерновые.

Именно, эти культуры прилично выносят серу из почвы за период своей вегетации. Поэтому, нужно обязательно соблюдать севооборот.

В составе чеснока находится вещество под названием аллиин, который и придает чесноку специфический запах и остроту.

При резке, давлении и жевании чеснока аллиин превращается в природный антибиотик аллицин-самый мощное лечебное вещество.

Так вот, аллиин чеснока содержит в себе более 80% серы из общего количества его в растении. Специфический запах и острота чеснока (аллиина в чесноке) обусловлено именно серосодержащими летучими соединениями. Чем больше их в чесноке, тем резче запах и острота.

Если ваш чеснок в последние годы потерял остроту и запах и его даже совершенно невкусно стало кушать, то это прямой признак того, что в вашей почве ОЧЕНЬ сильно не хватает серы (при том, что чисто внешне нет других признаков дефицита серы).

У меня как раз такой случай: на новом участке, где почва неплодородная и супесчаная, чеснок перестал быть чесноком. Мы даже сменили в прошлом году весь посадочный материал, но снова собрали урожай совершенно незлого и невкусного чеснока. А надо-то было всего навсего подкормить его серой.
К тому же, от наличия серы в почве напрямую зависит то, как чеснок будет забирать из почвы азот. Это взаимозависимая пара: азот и сера. И получается, что как ни кормите чеснок азотом, хоть пять раз подряд, но он его не будет забирать в нужном ему количестве, если ему не хватает серы.

Вот такая фишка получается с чесноком. Вот почему желтеют листья у чеснока и так и остаются желтыми, как и чем бы вы их не подкармливали.

Что делать если желтеет чеснок
Что делать, если желтеет чеснок и, подкормки азотом никак не помогают?

Под чеснок и все другие серозависимые культуры нужно дополнительно вносить удобрения, содержащие серу.

А также, вносить органику в почву, так как сера в небольшом количестве содержится в органике (навозе и компосте), если ее можно использовать для данных культур.

По внешним признакам дефицит серы в этих культурах можно определить в первую очередь по цвету листьев.

Если листья у любителей серы более светлого цвета, чем положено или у луковичных-желтые кончики на листьях, то значит они катастрофически нуждаются в сере и их срочно нужно подкормить серосодержащими удобрениями.

Серосодержащие удобрения
Сера-очень важный элемент для растений, который участвует во всех процессах их роста и развития. После подкормки серой листья чеснока будут не только зелененькими без желтых кончиков, но и гораздо мощнее,чем обычно, потому что при дефиците серы растения мельчают.

Вот серосодержащие удобрения, которыми можно подкормить чеснок:

✔1. Сульфат аммония (24% S) - в составе азот и сера-пара элементов, от которых чеснок начнет сразу же мощно развиваться.

✔2. Сульфат калия (17-18% S) - в составе калий и сульфатная сера

✔3. Калимагнезия (лангбейнит) (20-22% S)- это удобрение-источник сразу трех важнейших элементов питания растений.

✔4. Простой суперфосфат (11-12% S), производство которого резко снизилось из-за экономической нецелеобразности по сравнению с двойным суперфосфатом. Но, если найдете в продаже, то знайте, что в нем есть сера.

✔5. Сульфоаммофос (8-14% S) - в составе сера в сульфатной форме – наиболее доступной для усвоения растениями.

✔6. Навоз и компост, в которых серы очень мало (0,3-1%), но она есть.

Если у вас желтеет чеснок, то первое что нужно сделать-подкормить его серой.

[Светлана]

Чем полить томаты, если у них желтеют листья. Объясняю, какие срочные меры я сразу предпринимаю

У вас случалось такое, что после высадки рассады томатов в открытый грунт листья у них начинают желтеть?

У меня было и не раз, и вот сегодня я расскажу вам о причинах пожелтения и когда стоит волноваться, а когда провести некоторые действия, чтобы кустики снова стали изумрудно зелеными.

Итак, сначала о двух причинах пожелтения, о которых волноваться не стоит, а вот третья приведет к тому, что надо быстро исправлять проблему.

Через пару дней после высадки рассады в открытый грунт, вы смотрите на свои томаты и видите, что верхушка ярко-зеленого цвета, нет никаких скручиваний и пятен, а вот нижние листья более вялые и желтеют, то в этом нет ничего страшного.

Эти листы уже своё отработали, это старые листья, которые не адаптированы для уличных условий их необходимо просто обрезать ножницами. Лучше это делать не сразу, а через неделю после высадки, чтобы не нанести растению дополнительный стресс.

И удаляйте с каждого куста томатов не больше 3 листов за один раз.

В дальнейшем, выломку листьев стоит проводите не чаще, чем раз в неделю и обязательно следить за тем, чтобы на кусте оставалось не менее 5-6 настоящих листьев.

Следующий тип пожелтения, это когда мы наблюдаем на листьях томатов очаговые пожелтения и даже сухие пятна, и возникает такое чувство, что на куст напала какая-то болезнь, либо завёлся вредитель.

Тем не менее, это ничто иное как солнечный ожог. Он может возникнуть на рассаде потому что вы не провели закаливание, или же оставили их под палящим солнцем.

Можно не спешить удалять, так как такое пожелтение частично, а основная функция листа отлично работает.

И третье пожелтение, которое если вы увидите его себя на томатах, то надо бить тревогу. Это когда нижние листья стоят зеленые, а макушка, наоборот желтеет.

Такое пожелтение явный признак того, что вы вовремя не сделали нужные подкормки и томаты испытывают недостаток питания. Им не хватает калия, кальция и железа.

Как исправить и какие срочные меры я предпринимаю?

Хорошо подойдёт настой из золы или под каждый куст можно внести горсть золы и порыхлить с почвой и полить. Зола — это органическое удобрение, оно более экологично, но действует медленнее, чем минеральные.

Из минеральных удобрений следует подкормить томаты гуматом калия, такое удобрение подействует быстрее.

Если не сделать такие подкормки, то вы рискуете совсем остаться без томатов, ведь растение не будет хорошо расти и развиваться, а будет сбрасывать цветы.

Осмотрите свои томаты, возможно вы найдёте вышеперечисленные признаки пожеления на них, тогда стоит срочно принять меры.

[Светлана]

Как и зачем прищипывают огурцы?

Бывает, огородник увидит в магазине новый сорт, прочитает про его высокую урожайность, да и купит. Но летом не даёт огурец обещанных килограммов с куста. И тогда начинает овощевод ругать продавцов, производителей и рекламу. А на самом деле он сам виноват: не смог раскрыть весь потенциал сорта, поскольку неправильно формировал растения или вовсе пренебрёг этим агроприёмом.

Пасынкование огурцов — зачем это нужно

Пасынкуя огурцы, овощеводы преследуют три основные цели:
- Повысить урожайность.
- Получить огурчики в более ранние сроки.
- Сделать растение компактным, чтобы облегчить уход за ним.

Но у огородников-любителей нет единого мнения о формировании огурцов. Одни прищипывают центральный стебель у ещё молодых всходов, другие спорят: ослеплять почки в пазухах нижних четырёх листьев или восьми, третьи категорически отказываются от формирования, а просто садят и поливают. Такой разброс оправдан тем, что огурцы в продаже разные. С советских времён сложился стереотип, что у всех огурцов надо прищипывать центральный стебель, и это на 100% было правильным. Кто пренебрегал этой процедурой, получал буйную зелень со множеством пустоцветов. Раньше продавались преимущественно пчёлоопыляемые сорта, у которых на основном стебле вырастали только мужские цветки, а на боковых — женские.

Сейчас в продаже много партенокарпических гибридов с женским типом цветков, то есть пустоцветов нет. Завязи образуются одновременно с цветками, причём именно на главном стебле. Поэтому его прищипка негативно скажется и на сроках созревания, и на урожайности.

Чтобы узнать, какого типа ваши огурцы, и нужно ли их прищипывать в самом начале роста, обратите внимание на бутоны в пазухах первых нижних листьев. Если там выросли завязи (маленькие огурчики). то это партенокарпический гибрид или сорт с преобладанием женских цветов, прищипывать стебель не нужно. Наличие цветка без завязи (пустоцвета) говорит о том, что перед вами классический пчёлоопыляемый огурец, прищипка точки роста нужна. То есть огурец сам вам показывает, где у него будут расти плоды: на основном стебле или на боковых.

Как прищипывать партенокарпические гибриды в теплице и в открытом грунте?
Партенокарпики формируют завязи, часто пучковые, на основном стебле. Каждый знает, сколько радости приносит первый цветочек с завязью ещё на маленьком огурчике высотой всего 30–40 см. Мы хвалимся, любуемся, концентрируем всё внимание на этом огурце в предвкушении первого урожая. Но вот уже и плеть выросла более метра, а огурчик всё в одной поре. И вдруг мы неожиданно обнаруживаем первый зрелый огурец совсем в другом месте, гораздо выше на стебле.

Оказывается, завязи в нижних пазухах растут вдвое медленнее тех, что на расстоянии 70–100 см от корня. Поэтому приступайте к формированию, когда на растении всего 5–6 настоящих листьев. Удалите из пазух нижних 4–5 все завязи с цветами и нарождающиеся боковые побеги, если они есть. Это мероприятие снимет с молодого растения нагрузку, все силы пойдут на рост корней, а затем — крепкого стебля. Урожай получится более ранним и богатым. Если жалко удалять первые завязи, есть сомнения, то проведите эксперимент. На двух-трёх растениях удалите всё из нижних пазух, остальные огурцы выращивайте, как привыкли. Сравните мощь и урожайность кустов из разных групп. Разумеется, огурцы должны быть одного сорта и возраста.

Но на этом формирование не заканчивается. Схема пасынкования в теплице на шпалере выглядит так:

1. В пазухах пяти нижних листьев удалите все завязи и пасынки.
2. Следующие 5 листьев — уберите только пасынки, а завязи оставьте.
3. В вышерасположенной пятёрке оставьте и завязи, и пасынки с двумя листьями.
4. Все остальные побеги прищипывайте над третьим листом.
5. Когда главный стебель дойдёт до верха и перерастёт шпалеру на 5–6 листов, прищепните его.
6. Двум боковым побегам, которые появятся из пазух верхних листьев, позвольте расти, свободно свисая вниз. Прищипните по достижению их верхушками высоты 1 м над землёй.

Есть много вариантов пасынкования. Кто-то посоветует шаг не в 5 листьев, а в 20–30 см, на верхних побегах оставлять не 3 листа, а 4–5. Это лишь нюансы одного правила. Формирование в теплице ведётся в один стебель. Пасынки дают дополнительный урожай. Сколько этого дополнительного урожая может нарасти, зависит от ухода (подкормок, поливов), климата и вашего желания. Есть важный момент: чем длиннее вы оставляете пасынки, тем больше загущение в теплице. Так что формированием можно добиться не только нужной урожайности, но и компактности или, наоборот, заполнить длинным боковым побегом пустое место, например, оставшееся от погибшего по соседству огурца.

Но основная цель формирования: приостановить нарастание ботвы и перенаправить соки растения на образование завязей в пазухах уже имеющихся листьев. Природа огурца такова, что плоды образуются в каждой пазухе. Прищипку нужно проводить на ещё молодых побегах, например, чтобы оставить пасынок с двумя листьями, прищипывайте, когда третий только появляется. Укорачивание уже переросших побегов, наоборот, обернётся потерей урожая.

Покупайте гибриды с умеренным побегообразованием, тогда работ по формированию будет значительно меньше.

Раньше считалось, что гибриды нужно покупать только для теплиц, пчёлоопыляемые сорта — для открытого грунта. Теперь экология в таком состоянии, что пчёл становится всё меньше, а в пасмурную погоду по нескольку дней опылителей вовсе не видно. Поэтому в открытом грунте тоже стали выращивать партенокарпические огурцы и гибриды с преобладанием женских цветков. Формирование куста происходит по тому же принципу. Единственная поправка: чтобы при выращивании в расстил не было загущения, все боковые побеги прищипните над вторым листом. Лучше, всё же. найти способ подвязать огурцы, например, к кольям или устроить шпалеру под открытым небом. Но место выбирайте защищённое от ветров, например, с южной стороны глухого забора. Можно для защиты нежных огуречных плетей с северной стороны грядки посадить кулисы из подсолнечника или кукурузы.

Формирование пчёлоопыляемых сортов в открытом грунте
Молодое поколение огородников называют пчёлоопыляемые сорта «прошлым веком», то есть устаревшими. Но у таких огурцов есть большой плюс — из них можно получить семена и даже заняться селекцией. А партенокарпические гибриды семян не образуют либо образуют недоразвитые, пустые.

Если вы счастливый обладатель раритетного сорта с мужскими и женскими цветами, сами вырастили семена или достали в магазине, то формировать такие огурцы нужно по следующей схеме:

1. Прищипните макушки огурчиков, когда у них появятся 6 листиков. Из пазух ничего не удаляйте. На основном стволе раскроются очень нужные для опыления мужские цветки и побеги с женскими цветками.
2. Оставьте 4 побега, выросшие из пазух нижних листьев. Они и обеспечат вас урожаем. Для лучшего опыления у 1–2 растений не прищипывайте основной стебель, чтобы было больше мужских цветов для опыления.
3. Если хотите сформировать компактный куст так называемое огуречное дерево, то 4 оставленных пасынка прищипните над вторым листом. Вырастут побеги второго порядка, то есть получится куст с одним коротким стволом, четырьмя ещё более короткими основными побегами и восьмью плодоносящими плетями.

Как формированием продлить плодоношение до заморозков?

В первую очередь позаботьтесь о здоровье огурцов. Удаляйте пожелтевшие листья и отплодоносившие пасынки. Нельзя обрывать сразу все листья до ближайшего огурца! Стебель оголяйте постепенно, по мере продвижения плодоношения вверх. Под нижним огурцом всегда должен оставаться один лист. Если нет цели получить богатый урожай в короткие сроки, вы предпочитаете растянутое плодоношение до заморозков, то в случае с гибридом в теплице формируйте один ствол, удаляйте все пасынки, а верхушку не прищипывайте. Тогда по мере оголения стебля, его можно будет скручивать в петли.

Весь стебель аккуратно спустите по верёвке вниз, оголившуюся нижнюю часть сверните в кольцо и закрепите проволокой к шпалере. Теперь верхушка снова будет расти вверх и плодоносить. Когда она опять достигнет максимальной высоты, а нижние узлы отдадут все огурцы, процедуру повторите. В открытом грунте голые стебли скручивайте в петлю, укладывайте на землю и пришпиливайте. Верхние части побегов получат место, для дальнейшего роста, а стебель в петле, прижатый к земле или прикованный, даст корни и дополнительное питание.

Рекомендации по формированию огурцов настолько разные, что лучше просто понять принцип: чем отличаются партенокарпические и пчёлоопыляемые сорта. Остальное зависит от ваших желаний. Формированием можно ускорить созревание, увеличить урожай или растянуть его на весь тёплый сезон. А можно и не формировать вовсе, а просто посадить и поливать. Огурцы будут, но не в таком количестве, как указано производителем на пакетике семян.

[Светлана]

Витаминная бомба для огурцов, супер быстрый рост.

Чаще всего рассада огурцов останавливается в развити из за резкого перепада температур и дальнейший рост замедляется, поэтому всегда утепляйте свои огурчики агроволокном или обычной плёнкой.

Чтобы избежать замедления в росте, необходимо, внесение правильной подкормки, с так называемым стимулятором роста. Я не буду вам рассказывать о бешено дорогих прикормках и добавках, я расскажу Вам самое простое и эффективное средство, которое может приготовить каждый.

Для этого нам необходимо :

1.Литровая банка

2. 0.5 литра воды тёплой воды

3.1 столовая ложка сухих дрожжей

4.1 столовая ложка сахара

Для приготлвления нашей прикормки смешиваем в теплой воде, одну столовую ложку сухих дрожжей и тщательно перемешиваем до полного расствлрения. После этого сразу же добавляем одну столовую ложку сахара и так же все перемешиваем. Даем раствору настояться в тёмном теплом месте около двух часов.

Через два часа берем 5 литвов теплой воды и смешиваем с нашим приготовленным расствором, тщательно перемешиваем. Через два часа берем 5 литвов теплой воды и смешиваем с нашим приготовленным расствором, тщательно перемешиваем.

И это еще не все, теперь один литр нашего раствора необходимо разбавить в 10 литрах чистой воды и это уже будет готовый раствор.

Для повышенного роста нам так же необходимма зола.Зола - это каллийное удобрение, поэтому под каждый куст огурцов высыпаем по столовой ложке и немного перемешиваем с верхним слоем почвы.

И теперь берём наш раствор и выливаем под каждый куст по 0.5 литра. Огурчики будут теперь расти в прямом смысле это кого слова "как на дрожжах".

[Светлана]

CAMAЯ HACTOЯЩAЯ ШПAPГAЛKA HA ЛETO! Bce, чтo нyжнo знaть oб oгypцax.
6 COBETOB, OT BCEX БOЛEЗHEЙ OГУPЦOB!
1. Пocлe пoявлeния вcxoдoв в фaзe paзвития 3 – 4 лиcтoчкoв oгypцы нyжнo oбpaбoтaть cлeдyющим cocтaвoм:
B вeдpo вoды дoбaвить 30 кaпeль йoдa, 20г xoзяйcтвeннoгo мылa и 1 л мoлoкa. Oпpыcкивaниe тaким cocтaвoм мoжнo
пpoвoдить чepeз кaждыe 10 днeй.
2. C вeчepa зaмoчить бyлкy xлeбa в вeдpe вoды, yтpoм paзмять xлeб, дoбaвить мaлeнький пyзыpeк йoдa, paзвecти 1л
жидкocти в вeдpe вoды и пoбpызгaть oгypцы. Ocтaвшyюcя жидкocть мoжнo xpaнить в пpoxлaднoм мecтe. Этим
pacтвopoм oбpaбaтывaть гpядки кaждыe 2 нeдeли, и дo oceни oгypцы, и бoтвa coxpaнятcя зeлeными.
3. Paзвecти в вeдpe вoды 2 литpa мoлoчнoй cывopoтки и 150г caxapa. Oпpыcкaть и пoлить oгypцы. Пocлe тaкoй
oбpaбoтки нa oгypцax и пepцax cнoвa oбpaзyютcя зaвязи, и oни дaют плoды.
4. 700-гpaммoвyю бaнкy лyкoвoй шeлyxи выcыпaть в 10-литpoвoe вeдpo вoды и дoвecти дo кипeния, cнять c oгня,
зaкpыть кpышкoй и нacтaивaть 12 – 14 чacoв. Пpoцeдить, oтжaть шeлyxy. Paзбaвить вoдoй: нa 1л нacтoя – 4л вoды.
Oбильнo oпpыcкaть бoтвy oгypцoв и oпpыcкaть и пpoлить гpyнт.
5. Oпpыcкaть и пoлить oгypцы pacтвopoм мoлoчнoй cывopoтки: 1л cывopoтки нa 5л вoды.
6. Oтpeгyлиpoвaть пoлив: вoзмoжнo, oгypцaм нe xвaтaeт вoды или вoдa для пoливa cлишкoм xoлoднaя.

[Светлана]

ПОМИДОРНЫЕ СЕКРЕТЫ БЫСТРОГО СОЗРЕВАНИЯ

Из интернета. "Уход. «Хочешь вырастить — подкорми», вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 неделипосле высадки помидорной рассады.
Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа.

Что бы плоды у помидор были крупнее и созревали быстрее.
Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода.
Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.

Еще готовлю для помидор хорошую подкормку.

Рецепт такой:

бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков.
Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой.
Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой.
Через 10 дней подкормка готова.
Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7".
Полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.

Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка.
Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5—6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды.

Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений).

Еще подкормка:

На 10 литров воды добавить
20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога.
Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.

Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз.

Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.

Использую пару проверенных способов.

Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток.
Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям.
Листья темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
Вместо суперфосфата можно использовать купорос -

1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.
Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.

Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.

===опрыскиваю каждые 12 дней борной кислотой 2 гр. 1 л. молока и 20 капель йода на 10л воды...

[Светлана]

РАСКРЫВАЕМ МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

* Борная кислота:

Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

* Глюкоза и витамин В1:

Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

* Мыло хозяйственное («советское» 72%):

Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

* Соль каменная:

Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

* Порошок горчицы:

Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.
Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

* Сода:

Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

* Дегтярное и серное-дегтярное мыло.

Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

* Йод аптечный:

Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Йод для капусты

В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

Йод для кабачков

Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это значит в почве не хватает йода, нужно им полить кусты. 10 мл йода на 10 литров воды.

Йод для деревьев

Опрыскивать по крайней мере, за месяц до уборки урожая (10 мл 5% йода на 10 л воды, повторить через три дня). От плодовых гнилей

Йод для томатов, перца, баклажанов

Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, можно с молоком. Профилактика фитофторы, профилактика и лечение вершинной гнили плодов.
Отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода — 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.
Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!

Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.

* Зеленка:

У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

* Марганцовка:

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.
.........

Ускорение пророста
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы — на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чай для лука
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка
Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

Цветы на дрожжах
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат — отличный рост.

Профилактика чесноком
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды — для любых растений.

[Светлана]

Прореживать морковь не нужно!

Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее.

Закапываем во влажную землю на штык лопаты.

В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли.

Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

✔ Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.

[Светлана]

1. Готовим почву для чеснока
В конце августа – начале сентября необходимо удобрить почву: на каждый кв.м площади вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. Равномерно распределив на почве все компоненты, ее нужно вскопать. Глубина вскапывания должна составлять не менее 20 см.
2. Формируем грядку
Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.
3. Даем время на усадку почвы
Далее грядку оставляют в покое, пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре выпадает немного, то для лучшей усадки можно несколько раз полить приготовленную грядку водой.
Некоторые огородники торопятся и высаживают чеснок сразу после перекопки.

Это сказывается на росте и развитии растения: зубчики чеснока при оседании почвы оказываются глубоко в земле, а весной увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность культуры.
4. Обрабатываем почву
С целью профилактики заболеваний чеснока обработайте землю 1%-ным раствором медного купороса (1 ст.л. вещества развести в 10 л воды). Полученным раствором при помощи лейки пролейте всю площадь грядки. Затем прикройте ее пленкой.
В среднем на 2 кв.м потребуется 1 ведро такого раствора.
Накануне высадки чеснока разбросайте на поверхности грядки мочевину из расчета 10-20 г на кв.м и полейте почву водой.
Как подготовить чеснок к посадке
Как подготовить грядку для посадки и когда сажать зимний чеснок, мы уже разобрались, теперь самое время определиться, как подготовить сам посадочный материал.
1. Разбираем головку на зубки
Во-первых, важно внимательно осмотреть чеснок и разобрать головки на отдельные зубчики, из которых нужно отобрать для посадки самые крупные, здоровые.
Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики только наружного яруса.
2. Дезинфицируем чеснок
Отобранные зубчики необходимо на сутки замочить в 0,1%-ном растворе перманганата калия либо 1%-ном растворе медного купороса.
После этих процедур чеснок можно считать готовым к подзимней посадке
Правильная посадка однозубки озимого чеснока
Теперь приступаем непосредственно к технологии посадки чеснока осенью.
1. Делаем лунки
На подготовленной заранее грядке намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого палкой делаем в земле лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина лунок – от 3 до 15 см в зависимости от метода и времени посадки. Это мы уже обсуждали в начале статьи.
Расстояние между рядами – 20-25 см.
2. Заглубляем зубки чеснока
В лунки раскладываем зубчики чеснока.
Вдавливать их в землю не стоит, так как это задерживает корнеобразование.
3. Обрабатываем землю
Если земля сухая, можно пролить ее розовым раствором марганцовки.
4. Засыпаем ямы
Закрывать лунки необходимо перепревшим компостом.
5. Мульчируем грядку
Оптимальный слой мульчи – около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хвойные иголки или лапник, опавшую листву.
В теплых регионах мульчировать озимый чеснок не нужно.
Альтернативный способ посадки озимого чеснока
Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.
1. Вносим удобрения под посадку чеснока
В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:
сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);
суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);
древесная зола (2 стакана на кв.м);
мел (1 стакан на кв.м);
перегной (10 кг на кв.м).
Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.
Альтернативный способ посадки озимого чеснока
Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.
1. Вносим удобрения под посадку чеснока
В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:
сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);
суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);
древесная зола (2 стакана на кв.м);
мел (1 стакан на кв.м);
перегной (10 кг на кв.м).
Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.
2. Культивируем почву
После этого землю необходимо тщательно перекопать. Опять же, для скорейшей усадки почву обильно поливают. Если погода выдалась дождливая, полив проводить необязательно.
3. Заполняем грядку
Первым делом вдоль подготовленной грядки, в 35-45 см от нее, необходимо высеять ряды гороха, овса и белой горчицы.
4. Обрабатываем почву перед посадкой
За 1-2 дня до посадки чеснока необходимо внести подкормку. Для этого на грядки вносят мочевину (10-20 г на кв.м). Затем землю щедро поливают водой.
5. Сажаем озимый чеснок
В первых числах октября, когда ростки гороха и овса достигнут 20 см и более, между их зелеными рядами пора высаживать чеснок.
Подобный способ подзимней посадки чеснока достаточно эффективен. Зелень будет задерживать снег на грядках, благодаря чему зимой чеснок будет укрыт снежной "шубой", а весной получит достаточное увлажнение.