Премудрости садовода.

[Светлана]

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЁВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

10 народных советов, которые стоит попробовать, если вам досаждают эти в общем-то полезные, но на даче нежелательные насекомые

Чем опасны муравьи на даче, знает, пожалуй, каждый садовод. Мало того, что эти прилежные пастухи разводят и заботятся о тле, портящей растения, так еще и поливая своей муравьиной кислотой корни растений, способны погубить их.

Способов борьбы с ними изобретено уже масса. От химических инсцекитицидов (например, децис), негашеной извести или раствора карболки, которыми нужно засыпать-заливать муравьиные норы до мелка против насекомых. Есть и более экологичные и безопасные народные методы. Все-таки химия может остаться в земле.

Поэтому специально для вас мы собрали самые популярные методы борьбы с муравьями.

1. Деготь. Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола. Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток. Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны. Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок. Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых. Также могут помочь другие пахучие травы — дикая мята, полынь, листья бузины.

5. Подсолнечное масло. Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

6. Хвойный концентрат. Примерно 75 граммов хвойного концентрата (продается в магазинах или аптеках) развести в 10 литрах воды и влить в муравейник. Если сделать раствор еще насыщенней, он может убить кладку муравьев. А запах надолго изгонит агрессоров с ваших грядок.

7. Табак. Табачной пылью (махоркой) можно засыпать муравейник. Или табачные листья заварить в кипятке и также залить норки. Также может помочь пахучая молотая корица — рассыпать у муравейника.

8. Патока. Кто-то рекомендует смазать этой сладкой пахучей «приманкой» веники и разложить на местах жития муравьев, кто-то — развести стакан на ведро воды и влить в норки. Но по отзывам садоводов — патока достаточно эффективный метод. Считается, что сладкая вода (можно попробовать воду с вареньем или просто сахаром) провоцирует рост естественных дрожжевых грибов, которые есть в почве. Начиная бурно размножаться, дрожжи добираются до запасов углеводов в муравьиных хранилищах. Оставшись без еды, муравьи покидают насиженное место.

9. Мясная приманка. Смешав ложку молотой буры и мясным фаршем, разложить угощение у муравейника. Наевшись, муравьи погибают. Выжившие — уходят.

10. Самый простой. Хоть и не самый приятный. Очень многие садоводы советуют поливать муравейники естественными человеческими отходами. Говоря проще — мочой. В общем, пометьте территорию и муравьи признают вашу силу:)

И еще пара советов Назвать их совсем природными уже сложнее. Потому что задействованы несколько изобретений человечества.

В 10 литров воды влить по два стакана нерафинированного растительного масла, самого дешевого шампуня и уксуса (можно даже целую бутылку). Перемешать, в центре муравейника сделать отверстие. Распылителем влить в отверстие гремучую смесь. Для пущего эффекта накрыть муравейник пленкой.

Черное дегтярное мыло (400 граммов, то есть 4 куска) развести в теплой воде и влить в ведро. Добавить две столовых ложки карболовой кислоты, 10 ложек керосина. Перемешать, поливать муравьев. Через пару поливов насекомые исчезают.

[Светлана]

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСИТЬ ОСЕНЬЮ И КАК?

Приближается зима - самая ответственная пора для дачников и садоводов. И
каждого, наверное, посещают тревожные мысли о губительности зимних
морозов. Так хочется, чтобы любимые растения перезимовали без потерь, по
весне порадовали пышным цветением, а потом и богатым урожаем. Легче
пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам,
один из важнейших этапов которой - осеннее внесение удобрений.

Впрочем, хотя называется она "осенней подкормкой", приступают к ней еще
летом. Так, плодовые деревья начинают подготовку к зиме уже с июля, а
ягодники еще раньше - с июня. Поэтому, как собрали урожай – удобряем
клубнику. Так же поступаем и с отплодоносившими ягодными кустарниками
(смородиной, малиной, крыжовником). Затем наступает пора плодовых
деревьев. Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более
позднее внесение минеральных удобрений малоэффективно, так как
заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не
успевают усвоить питательные вещества полностью.

Минеральные удобрения

Все полезные вещества из почвы растения могут усвоить только в виде
водного раствора. Поэтому многие предпочитают пользоваться жидкими
комплексными удобрениями: они быстрее проникают к корням и, естественно,
быстрее поглощаются растениями.

Внимательно отнеситесь к выбору комплексных минеральных удобрений.
Существует много специальных составов: для газона, декоративных и
ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников.
Естественно, лучше и удобнее вносить под хвойные специально
приготовленные для них составы, а, например, хосты – подкормить
удобрениями для многолетников. В таких смесях оптимально сбалансирован
минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного
развития и роста.

Еще обратите внимание, что минеральные удобрения, вносимые осенью,
должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов
обычно написано: "осень" или "для осеннего применения". В этих
минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий,
кальций - микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления
иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам.
Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке.
Превышать ее не стоит, лучше недокормить, чем перекормить.

Органические удобрения

Навоз и помет

Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз
или птичий помет вносят под перекопку - непосредственно под растения
его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300
до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года.

Зола

Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от
сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и
навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень
хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина,
смородина.

Торф

Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой
степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем
питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет
нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем
выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и
другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной
части компоста.

Компост

Не зря земледельцы дали ему второе имя - "черное золото". Внесение
зрелого компоста обеспечит почве длительное плодородие. Примерная норма
внесения - по 3-4 кг на 1м².

Опилки (измельченная трава, мелкие веточки, кора деревьев)

Свежие опилки (или их аналоги), конечно - не удобрение. Но их внесение
все равно оправдано: они разрыхляют плотные почвы, задерживают влагу на
песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной и служат
пищей для почвенных микроорганизмов, грибов и червей - создателей
гумуса.

[Светлана]

Ежевика садовая: посадка, обрезка и уход

Основное отличие ежевичных кустов — это способность плодоносить даже в условиях засухи, плохого ухода или неправильно подобранного места. Плоды хорошо вызревают как в полутени, так и на солнечных участках. Полностью спелой ягода становится как только приобретет черный оттенок.

Посадка
Для получения наилучшего как по качеству, так и по количеству урожая, садовая ежевика должна быть высажена в месте, которое защищено от продувания. Это так же обеспечит в зимний период хороший снежный покров, который не выдует, закрывая тем самым стебли. К тому же, цветы на кустарнике должны опыляться, а при сильном ветре пчелы вряд ли выполнят свою работу. Дополнительно к этой проблеме может добавиться и постоянная ломкость ветвей от порывов, поскольку стебли растения достаточно хрупкие и тонкие.

Особого требования к освещенности, как уже указывалось выше, растение не предъявляет, поэтому можно подобрать как солнечное место, так и полутень. А вот посадка саженцев в полную тень будет не самым лучшим решением, поскольку в таком случае постепенно плоды станут мельчать, что негативно скажется на урожайности, а так же вкусовых качествах.
Наилучший период, который может быть выбран для посадки садовой ежевики — это весна. Однако хорошо приживается растение, высаженное в южных частях страны в осенний период. Но наилучшие показатели приживаемости все же заметны у тех черенков, которые сажались весной.
Требования к почве садовая ежевика обычно имеет самые малые. Обычно для нее подбирают место возле забора, что позволяет дополнительно создать декоративное ограждение и скрыть неприглядную его часть в зелени.

Дальнейшие действия можно выделить в список:

Черенки предварительно лучше поместить в воду, избавившись от засохших частей, и подержать их там ночь.
Выкопать небольшие лунки. Важно учитывать оптимальное расстояние между каждым растением, которое будет высажено. Кустарник способен разрастись очень сильно, поэтому оставлять свободного пространства необходимо не менее 80 см.
Подбор посадочного материала лучше всего осуществлять в специальных питомниках. Перед непосредственно посадкой почва подготавливается посредством внесения удобрений. Наилучшим из них будут органические, например, перегной. Его нужно будет смешать с почвой, половину внести в выкопанную заранее ямку. Далее нужно добавить калийное удобрение в количестве 40 грамм и суперфосфата 100 грамм, так как благодаря первичной подкормке можно будет не беспокоиться о том, что растение будет плохо расти на новом месте.
Как только черенок будет помещен в ямку, его следует засыпать оставшейся частью земли с перегноем. Обратите внимание, что в утрамбовывании земля нуждается, а вот в поливе нет! Первый полив можно будет сделать через несколько дней, но не ранее.

Ежевика садовая без шипов, сорта Агавам, Изобильная и Дарроу наилучшим образом подходит для возделывания на даче. Она не только не будет колоться, но и не слишком сильно разрастается в случае минимального ухаживания.

Основные меры ухода
Первый год является самым тяжелым для кустарника. Какие меры потребуется осуществлять в этот год, чтобы прижилась и уродилась ежевика садовая? Уход, обрезка, полив — это лишь основные тезисы, которые лучше рассмотреть подробнее.
Для первого года обязательными являются все меры. Уже после разрастания кустарника некоторыми можно будет пренебречь. Но на начальном этапе важно уделить максимальное внимание ежевике, что в последующем благотворно отразится на ней. Несмотря на то, что ждать урожая в первый год не придется, полив должен быть достаточным, чтобы сформировалась сильная крона и корневые ответвления. Конечно, перенести засуху благодаря массивным корням ей легче, нежели малине, но длительное отсутствие влаги плохо скажется на растении.

Если полив на начальных этапах может быть достаточно редким, то в период цветения и формирования ягод количество вносимой жидкости лучше увеличить. Вместе с поливом обязательно нужно уделять внимание рыхлению. Тяжелых и чрезмерно плотных почв не любит такой кустарник, как ежевика садовая. Уход, обрезка в дальнейшем складываться будут из этих основных этапов.
Внесение удобрения как постоянной меры в теплый период не предусматривается.

Для активного роста и не менее активного плодоношения понадобится лишь единожды весной вносить подкормки. Подойдут для этой цели следующие компоненты:

Коровяк;
Зола;
Птичий помет;
Торф;
Перегной.
Дополнительно могут вноситься азотные, калийные или фосфорные удобрения. Так как необходимости в постоянном внесении подкормок и минеральных веществ нет, ежевику можно назвать достаточно неприхотливым растением.

Обрезка: основные этапы

Обрезка — это мера, для которой время следует выделять обязательно! Конечно, если нет желания превратить место, в котором произрастает куст, в непроходимые дебри. А ведь многие ежевичные сорта растут очень быстро. Обилие ветвей негативно скажется не только на участке, превратив уголок в дикие заросли, но и на урожайности. Поэтому обязательно важно осуществлять за время активного роста стеблей хотя бы 3-4 обрезки.
Первая из них осуществляется весной, когда время холодов уже отошло, но почки на побегах еще не набухли. В этот период обязательному удалению подлежат все сухие и поврежденные стебли. Так же нужно вырезать лишние и слабые — достаточно оставить около 15 побегов на м2, либо с каждого кустовища по 8 штук. На протяжении летнего периода вновь появляющиеся стебли следует своевременно отрезать, дабы они не ослабили растение.

Повторная обрезка производится уже после вырастания побегов и носит название пинцировки. Каждый из них нужно укоротить примерно на 15-20 см. Эта мера крайне важна для тех дачников, которые хотят добиться хороших урожаев ягод с куста, так как она способствует формированию дополнительных веток. Их, кстати, тоже очень важно отбраковывать своевременно, оставляя нужное количество лишь самых сильных побегов. После их отрастания, основную ветвь вновь укорачивают так, чтобы теперь она достигала примерно 50 см. Это сделает растение более компактным и ухоженным

Последнее подобное мероприятие проводится осенью. Садовая ежевика, обрезка стеблей которой должна проводится уже в конце сентября, хотя и достаточно хорошо переносит холод, но все же лучше не затягивать с этой работой. Засохшие ветви удаляются. Дополнительно нужно осмотреть растение на предмет зараженных, слабых или поврежденных кустиков — от них избавляться необходимо в первую очередь. Вытянувшиеся за лето стебли так же укорачиваются и опрыскиваются любым обеззараживающим раствором. Кстати, избавляться от молодой поросли в этот период не стоит — лучше поберечь ее, так как весной она сможет сформировать сильную крону. Это одно из основных ее отличий от малины, у которой обрезка производится хотя и подобно, но с некоторыми отличиями.

Подвязывание и укрытие на зиму

Уже ко второму году, когда куст будет активно плодоносить, важно подвязать ветви. Таким образом обеспечивается равномерное освещение ягоде, что позволяет ей активно выспевать и расти. Наилучшими конструкциями в данном случае будут шпалерные или же веерные. Подвязывать растущий побег лучше всего к самой высшей точке, регулярно перевязывая ветви.
Молодая поросль, которая не подлежит удалению, а должна будет вскорости заменить ту часть растения, которая плодоносит, привязывается так же к самым нижним ярусам. Как правило, уже через год или два тот стебель, который зеленел и давал ягоды, полностью высохнет. К этому моменту важно, чтобы его полностью заменила новая ветвь, чтобы это не сказалось на урожайности.
Подобным образом садовая ежевика может плодоносить около 15 лет, после чего само корневище потребуется заменить на более молодое.

Практически все сорта ежевики садовой считаются морозоустойчивыми, однако ее все же лучше укрывать на зиму. Для этой цели отлично подойдет лапник, опилки или же специальный укрывной материал. Предварительно потребуется связать все ближайшие побеги, осторожно пригнуть их к земле, а уже после накрыть. Стоит заметить, что если для укрытия будут взяты опилки, то их потребуется обработать каким-либо составом, безвредным для растения, способным отпугнуть грызунов. В противном случае, они могут существенно навредить кустарнику.

Заключение
Садовая ежевика станет на даче прекрасной гостьей. Витаминные ягоды можно использовать не только в свежем виде, но и для создания многочисленных консерваций. Из мер ухода дачнику будет важно регулярно осуществлять лишь обрезку и полив — в остальном кустарник остается достаточно неприхотлив. Для многих подобное сочетание неприхотливости и ежегодного урожая вкуснейших плодов станет наилучшим решением.

[Светлана]

КОРМИМ САД: ИСПОЛЬЗУЕМ ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ!

Удобрения, вносимые осенью, крайне важны. Самыми важными элементами в этот период являются фосфор и калий, которые способствуют росту корневой системы, а также повышают устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть до холодов и в результате подмерзают, вместе с тем нанося урон всему растению.

Осенние удобрения для ягодных кустарников
Одним из самых популярных фосфорных удобрений является суперфосфат. Для подкормки ягодных кустарников можно использовать 1-2 ст.л. суперфосфата под один куст. Удобрение рассыпают по всей площади приствольного круга и заделывают на глубину 7-10 см.

Из калийных удобрений осенью можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий (15-20 г на 1 кв.м.).
Минеральные удобрения можно сочетать с органическими. К примеру, под взрослый куст крыжовника можно внести 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Опытные садоводы частично заделывают перегной в почву, а частично используют как мульчу.

- Время внесения удобрений осенью для различных кустарников отличается. Так, смородину подкармливают в третьей декаде сентября, крыжовник – в конце первого осеннего месяца, а малину – в октябре.

При подкормке малины и смородины 10-15 кг перегноя совмещают с 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Для лучшего проникновения удобрений, их вносят в бороздки глубиной 20 см, которые выкапывают в 30 см от куста.

Из органических удобрений, которые подходят для подкормки ягодных кустарников, можно также отметить древесную золу, которая особенно нравится малине. Однако данное удобрение нежелательно использовать чаще, чем раз в 3-4 года.

Осенние удобрения для плодовых деревьев
Яблоню и грушу также можно подкармливать двойным суперфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга). Ежегодно в сентябре рекомендуется использовать сернокислый калий (30 г на 1 кв.м) или растворенный в воде монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды из расчета 10 л раствора на 1 кв.м).

= Опытные огородники считают, что сливу, вишню и абрикос можно подкармливать двойным суперфосфатом и сернокислым калием в тех же дозировках. Но при этом, чтобы нормализовать кислотность почвы, каждые пять лет желательно вносить 300 г извести на 1 кв.м.

Из органических удобрений осенью плодовым деревьям придется по вкусу перегной. Его заделывают в почву под вишни и сливы – на глубину 12-15 см, под яблони и груши – на глубину 15-20 см. Деревья до 8 лет требуют около 30 кг перегноя, более взрослые растения – около 50 кг этого органического удобрения.

[Светлана]

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС: ПРИМЕНЕНИЕ В САДУ

Одно из важнейших мероприятий осенью — обработка деревьев и кустарников против вредителей и болезней. Для этого существуют разные препараты, один из них – железный купорос. О нём сегодня и пойдёт речь.

Железный купорос — это 53%-ная соль железа и серной кислоты (сульфат железа) в виде кристаллов или порошка зеленоватого цвета, из которого готовят раствор для полива и опрыскиваний.

✔Сульфат железа применяется в следующих случаях:

= Борьба с грибными заболеваниями многих садовых растений (антракноз малины, коккомикоз вишни, парша, ложная и настоящая мучнистая роса, оидиум на винограде, серая гниль).
= Профилактика и лечение хлороза.
= Борьба с насекомыми-вредителями.
= Борьба с лишайниками, поселившимися на стволах деревьев.
= Обработка ран и дупел деревьев.
= Обработка стен подвалов.
= Уничтожение древесного гриба.

✔Применение для борьбы с вредителями

Первую обработку против многих насекомых и их личинок, а также яиц, отложенных под кору деревьев, проводят рано весной, когда почки ещё не проснулись.

Для этого готовят 5%-ный раствор (500 г вещества разводят в 10 л воды) и обильно опрыскивают или обливают растения. Также можно обработать плодовые деревья и кустарники поздней осенью, уже после листопада.

Очень эффективен этот препарат против яблонной медяницы – врага большинства плодовых деревьев. При ранневесеннем опрыскивании 3%-ным раствором (300 г препарата на 10 л воды) погибает почти половина яиц, отложенных самками. Необходимо опрыскать как стволы и ветки дерева, так и почву под ним.

При обработках важно правильно рассчитать время. Обычно их проводят в средних числах апреля – в это время насекомые уже проснулись и отложили яйца, а почки на деревьях ещё не начали распускаться. Важно понимать, что железный купорос не может уничтожить абсолютно всех вредителей, так что не стоит ограничиваться только его использованием.

✔Применение для борьбы с грибными заболеваниями

Железный купорос способен справиться со многими грибными инфекциями растений. Он выступает как фунгицид контактного действия (то есть как вещество, которое не может проникать в клетки и пространство между ними), поэтому довольно быстро (в течение 2 недель) смывается дождями. Для избавления от грибных заболеваний достаточно использовать 3% раствор железного купороса.

Нужно помнить, что поверхностная обработка этим раствором не может полностью уничтожить грибок, так как его споры способны сохраняться в труднодоступных местах. Так что для более надёжного результата лучше обрабатывать средствами, содержащими медь. Можно чередовать использование этих препаратов: весной опрыскивать медным купоросом, а осенью обработать железным. Также следует иметь в виду, что сульфат железа не способен защитить ваши растения от бактериальных инфекций.

✔Железный купорос при неинфекционном хлорозе

Иногда растения могут страдать от недостатка железа в почве или неспособности его усвоить. Возникает неинфекционный хлороз, который выражается в пожелтении листьев и общем ослаблении растений.

Железный купорос поможет справиться с этим заболеванием. Для этого готовят раствор из расчёта 30-50 г препарата на 10 л воды и опрыскивают растения несколько раз через 5–6 дней до полного восстановления зелёной окраски. В профилактических целях используют 10 г на 10 л воды.

✔Удобрение из железного купороса

Используя железный купорос, можно самостоятельно приготовить очень ценное удобрение – хелат железа. Это микроудобрение, содержащее двухвалентное железо — то есть железо в наиболее доступной для клеток растений форме. Хелат железа применяется для лечения и профилактики неинфекционного хлороза.

Для приготовления нужно развести 5 г лимонной кислоты в 2 л воды, 8 г железного купороса растворить в таком же объёме тёплой воды и медленно влить, непрерывно помешивая, в приготовленный раствор лимонной кислоты. Добавить сюда же ещё 1 л воды.

На выходе получим 5 л 0,5%-ного прозрачного раствора оранжевого цвета. Применяют его немедленно, не разбавляя. Это очень эффективное удобрение для многих садовых и огородных культур.

✔Железный купорос уничтожит лишайники

Случается, на коре старых деревьев поселяются лишайники. И здесь на помощь придёт железный купорос. Для обработки косточковых деревьев (например, вишни, сливы) и ягодных кустарников подойдёт 3%-ный раствор (300 г вещества на 10 л воды). Для опрыскивания семечковых плодовых (яблони, груши) – 5%-ный раствор (500 г препарата на 10 л воды). Если вы проведёте такую обработку весной, то в течение лета лишайники сойдут сами, и кора станет чистой и гладкой.

Если на стволе дерева есть раны и трещины, полезно обработать их 1%-ным раствором (100 г купороса на 10 л воды) – это послужит хорошей дезинфекцией.

[Светлана]

Подкормкa мaлины после концa Плодоношения, чтобы в следующем году собирaть ягоды Ведрaми.

В сентябре период плодоношения мaлины зaкaнчивaется, но это не знaчит что нужно прекрaщaть уход зa ней. Кaк рaз, нaоборот - в сентябре нужно провести ряд рaбот, которые обеспечaт вaм в будущем году отличные урожaи этой aромaтной, сочной ягоды. Что это зa рaботы? Подробно рaсскaжу вaм в своем сегодняшнем посте.

Уход зa мaлиной в сентябре, обеспечивaющий рекордные урожaи в будущем году
Чтобы собирaть мaлину будущим летом ведрaми, в сентябре обязaтельно проведите следующие рaботы:

-Обрезку мaлины. В ходе этой процедуры следует удaлить все двухлетние побеги, потому что хорошего урожaя они вaм не дaдут. Срезaйте побеги кaк можно ближе к почве. Удaлять я советую и весь лишний молодняк. Густо рaстущий мaлинник не может похвaстaться высокой урожaйностью, потому что побегaм не хвaтaет воздухa и светa для aктивного рaзвития и плодоношения;

Подкормку вaшего мaлинникa. Для мaлины я советую брaть удобрения нa бaзе кaлия и aзотa, a вот препaрaты с фосфором нa мaлине почти не рaботaют. Я обычно применяю для подкормки мaлины осенью сульфaт кaлия (около 50 грaмм нa 1 квaдрaтный метр) и суперфосфaт (20 грaмм нa 1 квaдрaтный метр), хорошо рaботaет нa мaлине древеснaя золa. Ее можно применять кaк в сухом виде, тaк и в виде рaстворa.

Тaкже в сентябре я советую вaм зaмульчировaть вaш мaлинник смесью из перегноя и торфa. Для мульчи нaсыпьте смесь нa грунт слоем в 6-7 сaнтиметров и пролейте водой. Зaключительный этaп осеннего уходa зa мaлиной - обрaботкa от вредителей. Я применяю рaствор медного купоросa, которым опрыскивaю побеги рaстения.

Вот тaкaя прогрaммa осеннего уходa зa мaлиной обеспечит вaм высокие урожaи культуры в будущем году!

[Светлана]

Корица: обладает антисептическими свойствами; помогает улучшить обмен веществ; защищает от паразитов и вредителей; повышает защитные силы организма; стимулирует развитие и рост.

Польза корицы для комнатных цветов!!!

1. Комнатные растения более нежные и чувствительные по сравнению с растущими в естественной среде. Только при условии достаточного внимания, которое заключается в первую очередь в подкормке и удобрении, жители подоконников будут радовать своих владельцев буйным цветением, нормальным ростом и здоровым внешним видом.

2. Достаточно один раз в месяц сверху на почву в горшок (объем 1,5-2 литра) насыпать половинку чайной ложки порошка корицы, а далее поливать как обычно, чтобы комнатное растение не было подвержено инфекционным и грибковым заболеваниям.

3. С трудом перенесшие зимовку ослабленные растения можно подкормить, сделав по периметру горшка углубления (аккуратно, чтобы не повредить корни) и вылить в каждое по столовой ложке заранее приготовленного раствора. Для этого в литре теплой воды растворяется столовая ложка порошка корицы и оставляется на сутки на солнышке настояться.

4. При пересадке не помешает присыпать корни растения порошком, а в цветочный горшок на самое дно положить две столовые ложки корицы.

Корица – естественный фунгицид!!!

Вкусный аромат корицы, вызывая приятные ассоциации у человека, очень не нравится муравьям и мошкам. Если присыпать почву вокруг облюбованного насекомыми растения, они будут обходить его стороной.

Вещества, входящие в состав пряности, уничтожают возбудителей грибковых заболеваний на комнатных растениях. Если вы заметили на растении следы грибка или плесени, то смените грунт в кашпо и присыпьте его корицей. Ею же опудрите части растения, на которых обнаружили патогена. Подобным же образом можно обработать и землю на грядке или в теплице. Специя остановит рост и размножение грибов.

Нередко случается, что посеянные семена или высаженную рассаду буквально атакуют плесневые грибки. Если при посеве добавить немного порошка в посадочную бороздку, а при высадке рассады – в лунку, то вы сможете уберечь свои растения.

Как Стимулятор корнеобразования!!!

Порошок может помочь и при укоренении черенков. Если вы решили высадить черенки для укоренения, а под рукой не оказалось стимулятора корнеобразования, не беда. Обсыпьте влажные черенки молотой специей и высаживайте в грунт. Укоренение обеспечено, потому что корица обладает мощным стимулирующим действием.

Если вам предстоит высаживать рассаду, чтобы избежать проблем с приживаемостью, приготовьте мощный стимулятор роста растений.
Вам понадобится: 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты; 2 столовые ложки молотой корицы; литр отстоянной воды.
— Аспирин измельчите, добавьте специю, залейте водой, размешайте и оставьте настаиваться на ночь.
— Утром поместите черенки в приготовленный настой на 1,5-2 часа, и высаживайте, как обычно.
— Если у вас рассада с открытой корневой системой, то перед посадкой выдержите её корни в аспириново-коричном настое два часа.
— Если рассада в индивидуальных емкостях, то под каждое растение за час-полтора до высадки влейте под корень 2-3 столовые ложки настоя.
— Оставшееся средство выливайте на грядку.

Корица для лечения повреждений на растениях!!!

При обрезке, удалении пасынков или прополке сорняков в огороде, или пересадке и обрезке комнатных растений, можно случайно повредить культивируемые растения. Если у вас случилась эта досадная неприятность, посыпьте повреждение на растении порошком корицы. Она не только не позволит возбудителям болезней развиться в ранке, но и стимулирует заживление тканей.

Рассыпанная на грядке, в теплице, и на поверхности грунта в цветочном горшке, заморская пряность не только защитит ваши растения от заболеваний, но её нежный аромат будет отпугивать нежелательных насекомых.

[Светлана]

ЛЮПИН - СПАСЕНИЕ ДЛЯ МАЛИНЫ

Для того, чтоб ваш малинник был здоров и хорошо плодоносил, я рекомендую посадить на своём участке многолетний люпин. Это растение настоящая панацея для малины. Можно и не сажать, если люпин растёт где-то поблизости в диком виде. Растение это не только красивое, но и полезное.

Мульча
Мульчировать малину люпином нужно до начала семеобразования на растении. В противном случае вы обзаведётесь ещё одним дополнительным видом сорняков на своем участке.
Листья и стебли лучше укладывать в междурядья не целиком, а меленько посечь их лопатой или тяпкой. Такая мульча не только сохранит влажность почвы и предотвратит рост сорняков, она ещё и обеззаразит землю вокруг малины. Перегнивая, такая мульча отдаёт калий в почву, тем самым улучшая её свойства. В такой земле малина растёт и плодоносит лучше.

Подкормка
Для подкормки малины гам понадобится уже не надземная часть растения, а подземная, как в сказке про вершки и корешки. Корни измельчают и заливают 10 л воды. Корней должно быть около ¼ от всего объёма ведра. Настаивают подкормку 8 дней, а после разводят напополам с водой перед поливом.

Такая подкормка содержит большое количество гумата, который в свою очередь участвует в усвоении питательных веществ из почвы. Ягоды на таких кустах будут более сладкие и крупные.

[Светлана]

Чем подкармливать вишню?

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

[Светлана]

Оздopoвлeниe кpыжoвникa кипяткoм

Κpыжoвник в caду вce вpeмя бoлeeт? Πoпpoбуйтe oздopoвить eгo кипяткoм. Зaлeйтe кипяткoм 10-литpoвую лeйку и пoливaйтe дoждикoм тpи-чeтыpe куcтa зa paз в зaвиcимocти oт paзмepa. Πoливaйтe быcтpo. Рaбoту мoжнo пpoвoдить в aпpeлe. Этoт cпocoб дocтaтoчнo эффeктивeн - пoчки pacпуcкaютcя дpужнo, ягoды cтaнoвятcя чуть кpупнee, бoлeзнeй нeт.