Премудрости садовода.

[Светлана]

Как реже поливать грядки на своих шести сотках?

Можно ли как-то снизить остроту вопроса с поливом? Традиционный способ малоэффективен. Надо ведром или лейкой взять воду из большой емкости, пройти к грядкам и согнуть спину над каждым кустиком. Если это две-три грядки, а остальное – плодовые деревья, которые поливать надо реже, то со спиной особых проблем еще не будет. Если же грядок больше, а погода жаркая, то поливать придется ежедневно. И тут спина вам напомнит о том, что ее надо жалеть. Что в таком случае делается? Покупается длинный шланг. К емкости привинчивается или приваривается кран и на него надевается шланг. Он разматывается и переносится от грядки к грядке. Процесс полива при этом уже более легкий. Но вот частота посещения сада остается прежней. И невольно рука тянется к калькулятору. Так что дешевле: ездить в сад (а это дорогой бензин для автомашины, запасные части) или пользоваться общественным транспортом? А с собой в сад еще надо взять что-то поесть сытного, иначе работаться будет с урчанием в животе. Конечно, пенсионеры могут на какое-то время перебраться в садовый домик. А как быть тем, кто работает и не имеет возможности часто посещать свои шесть соток? Сократить количество поездок можно, перейдя на другие системы полива. Их известно несколько, и садоводы продолжают изобретать новые. Одним из наиболее удобных признан капельный способ полива. Он очень экономный в части расходования воды и позволяет реже посещать участок. Экономия воды из бака происходит за счет определенного режима полива – кран открывается минимально. Вода постоянно находится в шлангах, расположенных вдоль грядок. Подготовка шлангов заключается в том, что в них дрелью с тонким сверлом делается много отверстий. Но сначала надо шланг разложить на всю длину возле какой-либо грядки и наметить в нем мелом, как именно сверлить отверстия. Они должны приходиться точно к корню каждого растения. В дальнейшем этот шланг помечается биркой с цифрой. Разумеется, у грядки тоже должна быть та же самая цифра. Очень удобно применять полиэтиленовые прозрачные шланги. Они намного легче резиновых и их легко переносить. Шланги с насверленными отверстиями все же расходуют воду не столь экономно. Лучше эффект дает применение небольших «форсунок». Их можно сделать самому. Для этого надо найти тонкие мягкие трубки. Затем нарезать их на небольшие кусочки. Далее сверлим шланги по диаметру этих трубок и вставляем их почти до упора в противоположную стенку. На выступающий наружу конец трубки привязываем веревочку. Она позволит регулировать количество выливающейся под корень растения воды. С помощью веревочки регулируют диаметр трубочки. Как разновидность такого метода, веревочки делают более длинными и частично прикапывают возле растений. В этом случае вода медленно стекает (каплями) по самой веревочке точно к корням. Произведем простейший арифметический расчет. Допустим, у вас в качестве емкости стоит бочка на 200 литров. Внизу у нее кран. На участке пять грядок. В шланге имеется десять отверстий. В них вставлены трубочки с веревочками. Засекаем время, за которое с одной трубочки наберется стакан воды, выливаем его в литровую емкость. В итоге получаем время, за которое опустеет бочка, если вода из нее станет подаваться на один шланг. Умножаем на пять шлангов. Складываем часы и получаем сутки. В среднем бочка станет пустой через пять суток. Конечно же, это зависит от размера капель. Чем меньше они, тем дольше будет вестись полив. Есть резон на бочке рядом с краном нанести деления, соответствующие времени полива при том или ином режиме открытости крана. А как быть, если нет накопительной емкости? Тогда надо запастись большим количеством пустых пластиковых бутылок. В снятой пробке делаем два-три маленьких отверстия. Заполняем бутылки водой, переворачиваем дном вверх и наполовину закапываем рядом с растениями. Делаем в дне маленькое отверстие – процесс капельного полива начался. Длительность его зависит от объема бутылки. Более всего такой способ полива годится для овощных культур, посаженных не слишком густо. Например, помидоры и огурцы. Опытным путем лишь надо определить, за сколько дней опустеет бутылка того или иного объема. Еще один способ экономного полива основан на тех же самых пластиковых бутылках. В них надо сделать (например, тонким шилом) несколько отверстий. Закапываем бутылки на грядке так, чтобы они были в ряд (можно в два-три ряда). При этом пробки должны оставаться снаружи. Сажаем растения точно рядом с каждой бутылкой. После появления всходов сначала полив производим с помощью лейки. Как растения поднимутся и хорошо укоренятся, отворачиваем пробки и заполняем бутылки водой. В пробке делаем одно маленькое отверстие. Через него будет поступать воздух. Насколько часто нужно приходить на участок для «зарядки» бутылок – определяем опытным путем. Способ тот же, как проверяют наличие масла в автомобиле – опускаем в бутылку сухую длинную палочку. Этот вид полива имеет важное преимущество по сравнению с предыдущим – в закопанных бутылках вода почти не испаряется.

[Светлана]

8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

[Светлана]

Как правильно пересадить клубнику.

Для пересадки клубники необходимо брать молодые растения, так как старые не будут плодоносить. Оптимальный вариант – молодые кустики-двухлетки. Также можно пересадить однолетки, выросшие из усов. Но тогда нужно взять только тот куст, который растет от самого первого уса. Его корневая система развита лучше, а, значит, он имеет больше шансов прижиться. С последующих усов также можно взять кусты для пересадки, но многие из них не приживутся.

Рассада высаживается на ровную поверхность.
Перед тем как сажать клубнику, почву культивируют или перекапывают, выравнивая поверхность. Удобрять землю нужно заблаговременно, за месяц или два, но не позже десяти дней до посадки. На квадратный метр вносится около 10 килограмм органического удобрения, 50 гр. суперфосфата и 40 гр. сульфата калия. Если такая подготовка не была проведена вовремя, можно воспользоваться удобрением «Исполин». Перед применением прочитайте инструкцию.

Подготовка почвы
Еще можно провести профилактику земли от вредителей. Выбирая место для рассаживания клубники необходимо помнить о чередовании культур. Она будет хорошо расти на земле, в которой до нее рос чеснок, бобовые культуры или петрушка. А в том месте, где раньше росла картошка, помидоры, капуста или огурцы, клубнику лучше не высаживать, чтобы не заразить ее вертициллезным увяданием. Далее, натягивается шнур для ровности грядки, и по нему делаются лунки. Если корни у ягоды слишком длинные, можно их подрезать, чтобы в лунку они легли ровно и не загибались.

В качестве рассады лучше всего подойдут только что выкопанные кусты с комком земли. Перед выкапыванием рассаду следует хорошенько полить. Далее, земля вокруг немного уплотняется рукой, затем поливается (около литра воды на куст). После этого землю необходимо закрыть свежей травой или соломой. Если погода стоит сухая, поливать можно понемногу каждый день, пока кустики приживаются.
Клубника очень любит рыхлую почву, поэтому взрыхлять ее надо часто, а также полоть сорняки. На зиму молодая рассада укрывается листвой деревьев. Если есть такая возможность побывать в лесу и насобирать опавшей сухой листвы, то она станет лучшим утеплителем. Весной эта же листва пойдет в компост.
Если у вас кусты покупные, их нужно продезинфицировать от заболеваний, чтобы не занести их на свой участок.

Для этого нужно опустить кусты в горячую воду (примерно 50С) на четверть часа, потом в холодную минут на десять. После такого контрастного душа ваша клубника не пропадет.
Чтобы период плодоношения длился как можно дольше, следует сажать клубнику ранней, средней и поздней степени созревания. В средней климатической полосе посадку нужно завершить в сентябре.
Посадку клубники лучше всего осуществлять в пасмурный день или вечером, так она приживется лучше. Рассаживание клубники можно производить как кустами, так и рожками (делением куста).
Способ посадки может быть двустрочный и трехстрочный. Это самая удобная форма рассаживания. При двустрочной посадке промежуток между строчками примерно 40 см., между кустами – 30, а ширина самой гряды – 80 см.

При трехстрочной параметры те же, кроме ширины гряды. Она будет 120 см. Если вы рассаживаете клубнику усами, то нужно выбирать усы, которые находятся рядом с материнским кустом. Они более развитые и сильные. В начале весны выбираются материнские кусты, с которых будут браться усы для размножения, и по мере того, как появляются цветоносы, выламываются. Так, все силы будут идти на развитие усов. Осенью можно отделить ус от материнского куста и посадить на выбранное место. Если сортов ягоды несколько, то рассаживать их необходимо на достаточно далеком расстоянии друг от друга, чтобы не произошло пере опыление. Сажать куст нужно правильно – его серединка должна быть на уровне земли, не ниже и не выше.

Сроки пересадки
Начинающие садоводы интересуются, каковы сроки пересадки клубники. Пересадку можно делать весной, осенью и летом. Если пересадка происходит весной, то делать это нужно как можно раньше, желательно в первых числах апреля. Если вы пересадите кусты в конце апреля или начале мая, то она будет расти и развиваться медленнее. Летом пересаживать кусты можно тоже.

Лучше всего это делать в июле-августе и выбирать пасмурные дни. Также необходима будет частая поливка, особенно в засушливый период. Чтобы после полива на земле не образовывалась корка, землю необходимо мульчировать. Молодые растения нужно также ограждать от прямого солнца.
Осень является самым лучшим периодом для пересаживания кустов клубники. Осенью уже не так жарко, да и дожди намного чаще, чем летом. Поэтому клубнике потребуется меньший уход. Пересаживать кусты клубники осенью лучше всего в конце августа и за 20 дней до начала первых заморозков. Но даже осенью можно выбрать наилучшее время для пересадки. Если погода дождливая и пасмурная, можно заняться пересадкой клубники в течение дня. Если погода стоит сухая и солнечная, лучше дождаться вечера.
Ни в коем случае не выкапывайте клубнику на пересадку заранее. Тогда корни растения обветриваются и засыхают. Если же по каким-то причинам, вы выкопали ее раньше, то нужно озаботиться сохранностью корешков: земля не убирается с них полностью, они сбрызгиваются водой и заворачиваются в полиэтиленовую пленку. Таким образом, кусты могут храниться вплоть до посадки на новую грядку.
Пересадку клубники можно производить в любое время года, пока стоит тепло, но лучшим периодом станет конец лета, ранняя осень или весна. Тогда приживление и развитие куста пройдет быстрее и безболезненней.

======

ОБРЕЗКА ЛИСТЬЕВ УСОВ КЛУБНИКИ: КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ?

Сколько садоводов, столько и мнений: одни считают, что обрезать клубнику необходимо до 20 июля, другие начинают процедуру обрезки в августе, а третьи и вовсе отрицают необходимость удаления листьев
Есть от чего растеряться начинающему садоводу!

Так все же, когда обрезать клубнику, и полезно это или вредно для растения? Противники клубничной обрезки приводят такие доводы:Листья очень важны в процессе фотосинтеза клубничного растения, за счет них кустик дышит
Удаляя столь важные органы растения, мы «перекрываем кислород» клубнике, в результате чего затрудняется подготовка ягодного кустика к зиме.

В борьбе с вредителями и болезнями обрезка бесполезна, поскольку с удаляемых клубничных листиков мелкие вредители и грибные споры падают на землю, сохраняются в почве и спокойно переходят в следующем сезоне на новые листики.
С другой стороны, вы и сами можете заметить, что листья клубники остаются здоровыми только в течение двух месяцев, после чего появляются красные пятна, «ржавчина» и другие нездоровые признаки.
Это означает, что лист уже состарился и нуждается в удалении, чтобы на его месте вырос свежий зеленый листочек.

Вреда ягодному кустику обрезкой листьев вы не нанесете, так как клубника размножается усами и довольно быстро способна наращивать свежую «зеленую массу».

А чтобы предотвратить размножение болезнетворных спор и бактерий в почве, нужно ее опрыскивать специальными препаратами, поливать раствором марганцовки или засыпать древесной золой.
Это следует делать в любом случае – обрезаете вы клубнику или нет.

​Как обрезать кусты клубники.
​Жестко привязываться к срокам не имеет особого смысла: можно заняться обрезкой листьев до 20 июля или после.

Важно, чтобы на зимовку клубника уходила уже обрезанной, с молодыми побегами, выросшими за осень.

Самый распространенный вариант – обрезка в начале августа, когда растение уже не плодоносит.

При этом лучше выбрать сухой день, без яркого солнца и без дождя, запланировав обрезку на утро или на вечер.

Обрезать листья и усы клубники нужно тонким секатором или острыми ножницами.

Если вы начнете обрывать усы руками, вы рискуете повредить само растение и его корневую систему, поскольку усики намного прочнее, чем кустики.

Не старайтесь срезать листик под самый корень! На клубничной грядке должны остаться кустики со стебельками длиной около 10 см, убрать нужно будет только сами листовые пластинки.

Так вы гарантированно сохраните «точку роста», откуда потом вырастут новые побеги.

Можно удалить только обмякшие, нездоровые листья или же полностью срезать всю клубничную листву.

Убирая лишние усы, оставляйте на размножение усики со здоровыми розетками, первыми по счету от куста.

Эти розетки прикопайте в землю, чтобы они дали корни.

В том случае, если размножение клубники усами вас не интересует, без сожалений удаляйте все имеющиеся усы с кустов.

Оставлять их незачем – загущение усов только приведет к снижению урожая ягод.

[Светлана]

Совместимость посадок деревьев.

Если верить народной песне, то береза мечтает к дубу перебраться. В саду же, наоборот, яблоня мечтает оказаться как можно дальше от березы. Да и многие другие комбинации оказываются не совсем удачными.

ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ? Не знаем как насчет дуба, но практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют.

Не менее вредный сосед практически для любой культуры – ель. Рядом с ней хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВЬЯ… Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять к примеру малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

[Светлана]

РАЗМНОЖАЮ МАЛИНУ И РОЗЫ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ - НИЧЕГО СЛОЖНОГО!

Сегодня я хочу поделиться с вами серией своих новых опытов. Например, размножением малины и роз черенками.

Обычно малину размножают порослью, так называемой крапивкой. С этим «добром» у нее нет проблем – все равно мы большую часть вырубаем. Но есть сорта, которые почти не даю поросли или не дают ее вовсе. У меня есть несколько ценных для меня сортов малины, которые не дают поросли. Поэтому решила размножить ее отростками. А заодно и укоренить свои розы. Посмотрим, что получится.

Нарезала вот такие черенки малины и роз с уже раскрытыми почками.

Размножаю малину и розы черенкованием - ничего сложного!

Острым ножом сделала надрезы. надрезы делала и по всей длине, чтобы положить укоренять на грунт, и наполовину, чтобы воткнуть черенок в стаканчик с грунтом.

Смешала землю с вермикулитом

Сделала слабый раствор марганца и слегка увлажнила грунт из десятикубового шприца.

Дальше черенки, на которых сделала надрезы во всю длину кладу на землю и немного прижимаю

В стаканчиках черенки роз слева, а справа черенки малины.

Накрываю все пленкой и жду результата.

[Светлана]

Мочевина: правильное применение, дозировка, сроки

Для подкормки огородных и декоративных культур необходимы азотные удобрения. С их помощью растения интенсивно трогаются в рост, приобретают крупные листья насыщенной окраски. В этой статье – все о применении мочевины, которая улучшает рост зеленых насаждений в городе и сельских теплицах. Практически познакомиться с правильной подкормкой растений мочевиной, можно, посмотрев видео.

Мочевина: из чего и для чего?
Первое из синтезированных белковых соединений – это карбамид. Такое научное название носит мочевина – удобрение для подкормки огородных и декоративных культур, которое применяется для ускорения роста. Относится карбамид к группе азотных удобрений, применяется в сельском хозяйстве с 18 века.

Продукт выпускается методом синтезирования из неорганических веществ, представляет собой гранулированную массу, состоящую их округлых гранул молочного цвета, иногда полупрозрачных. В настоящее время промышленный выпуск карбамида налажен в виде таблеток.

Мочевину можно приобрести в виде гранул
По химическому составу мочевина почти наполовину состоит из чистого азота, который без остатка растворяется в любых жидкостях, в том числе – в воде.

При внесении в почву, гранулированный карбамид постепенно растворяется в воде, которую растения получают при поливе. Медленно поступая в растения, растворенная мочевина питает корни долгое время, постепенно, на всем периоде выращивания культуры. В почве азот меняет химический состав, из амидной формы переходит в аммиачную, а затем — в нитратную. Медленное изменение химического состава гарантирует пролонгированное питание растений необходимыми для роста веществами.

Азотное голодание проявляется у растений в замедлении роста, пожелтении листьев, угнетении развития растения и полной гибели. Показано внесение мочевины при формировании у плодовых деревьев и ягодных кустарников неестественно тонких и коротких ветвей с мелкими обесцвеченными листьями. Недостаток азота выражается в начале листопада в летний период, когда большая часть листьев на растениях желтеет в более ранний срок, чем положено в природе. Весной на растениях с недостатком азота формируются слабые, недоразвитые почки.

Допускается подкармливать мочевиной плодовые деревья и кустарники, эффективно удобрение для земляники, клубники, всех овощных культур, включая огурцы, помидоры, перец, баклажаны, морковь и т.д.

Мочевина – как применять удобрение правильно
При осуществлении подкормок азотными удобрениями, в частности карбамидом, следует выделять несколько типов подкормок растений:

Предпосевная обработка – гранулы карбамида вносят при весенней вспашке в борозды. Глубина заделки мочевины в грунт – не менее 4 см.

Внесение удобрения
Подкормка мочевиной во время посевных мероприятий – оптимальным вариантом является применение состава в комплексе с калийными удобрениями. При этом не допускается, чтобы гранулы перемешивались с семенами, необходимо предусматривать прослойку из почвенного грунта между гранулированными удобрениями и посевным материалом.

Внесение удобрения в период роста – наиболее эффективным методом является внекорневая подкормка посадок. Для этого карбамид растворяют в воде, опрыскивание по зеленой массе проводят в ранние утренние часы или на закате солнца, в безветренную погоду.

Важно! Внекорневые подкормки мочевиной не рекомендуется проводить в дни, когда наблюдается выпадение осадков.

Водный раствор карбамида не обжигает листья, удобно опрыскивать растения с помощью специальных насосов. Обычная норма для разведения раствора от 9 до 15 г карбамида на 10 литров воды, при этом имеет значение обработка каких растений запланирована – травянистые растения обрызгивают более щадящим составом, деревья и кустарники – концентрированным. Взрослые яблони и груши нуждаются в подкормке в соотношении 200 г сухой мочевины на ведро воды. Для вишен, слив и абрикосов расход мочевины составит 120 г/ведро.

Важно! Одна ст. ложка вмещает 10 г мочевины; коробок из-под спичек – 13 г; граненый стакан – 130 г карбамида.

Обработка мочевиной от вредителей
Эффективно помогает опрыскивание мочевиной при борьбе с вредителями растений. Проводят опрыскивание весной, при установлении постоянной среднедневной температуры +5 С. Важно провести процедуру до пробуждения почек, тогда все вредители, зимующие в чешуях и под корой, будут гарантированно уничтожены.

Раствор мочевины для борьбы с вредителями готовят в концентрации от 50 до 70 г на 1 литр воды. Опрыскивание мочевиной помогает уничтожить тлю, долгоносиков, медянок и массу других вредителей.

Обработку сада азотом можно проводить и осенью, и весной
Осенью, в пору первой стадии листопада, полезно обрызгать раствором мочевины деревья, на которых замечены следы инфекционных заболеваний: парша, все виды пятнистости, ржавчина и прочие. Раствором обрабатывают деревья по кроне и листовой опад. Такая обработка очень эффективное средство от инфекционных заболеваний садовых деревьев, сад на следующий год не будет поражаться инфекциями. Одновременно с лечением раствор мочевины удобряет растения.

Плюсы и минусы подкормки растений мочевиной
Положительными свойствами мочевины являются:

При удобрении карбамидом растения легко усваивают азот, что положительно сказывается на их росте и наращивании зеленой массы.
Обработка раствором удобрения растений по листьям не вызывает ожога листовой пластинки, эта внекорневая подкормка является действенным и щадящим средством, которое одновременно с удобрением растений, способна эффективно бороться с вредителями сада и огорода, а также патогенными инфекциями.
Раствор мочевины быстро усваивается растениями чувствительными к повышенным показателям PH в почве.
Отличные результаты отмечены при удобрении растений мочевиной на орошаемых участках, а также при внесении под культуры, выращиваемые при заполнении грядок водой.

Очень важно соблюдать дозировку при внесении удобрений
Гарантированное увеличение урожая на огороде или в саду при подкормке растений мочевиной.
Легкость и простота при внекорневой обработке растений и внесении карбамида в грунт.
Доступность удобрения по цене и возможности приобретения.
Минусами подкормки мочевиной являются следующие аспекты:

Сильная концентрация удобрения при внесении в грунт при посеве семян способна повлиять на снижение всхожести семян и затягивание их прорастания.
Мочевина требует бережного хранения.
Применение мочевины в смеси с фосфорными удобрениями возможно только при смешивании абсолютно сухих веществ, повышенную кислотность от воздействия смешанной подкормки необходимо нейтрализовать внесением в грунт мела.
Совет! Хранить гранулированную мочевину необходимо в сухом месте, иначе удобрение сильно впитывает влагу и превращается в комья.

От каждого огородника зависит величина полученного урожая. Своевременное и грамотное внесение подкормок, способно обеспечить плодородие почвы и полную отдачу садовых и огородных культур на полученные вовремя питательные вещества.

[Светлана]

ПОСАДКА ТОМАТОВ ПО 2 ШТ В ОДНУ ЛУНКУ.

Посадочные лунки выкапываю, глубиной 20 – 25 см в форме элипса шириной 30 см, расстояние между ними 40 – 50 см, расстояние между рядами 60 см. Во избежании фитофторы, лунки в следующем ряду должны находиться напротив, а не в шахматном порядке.
Таким образом растения лучше проветриваются
В лунки кладу по 1 стол ложке суперфосфата, костной муки, золы, Исполина или любого биогумуса. Перемешиваю с 2-3 горстями компоста, сверху немного присыпаю землей, чтобы корни не касались удобрений.
Хорошо проливаю теплым раствором фитоспорина.
Совет: на дно лунки можно положить горсть сухой травы.
Рассаду в лунки высаживаю на расстоянии 10 см друг от друга. Обильно поливаю и мульчирую компостой землей, чтобы влага не испарялась.
Устанавливаю над растениями дуги, набрасываю спанбонд № 60 и притеняю на 3 дня. Затем постепенно снимаю укрытие, в первый день на 15 мин и далее прибавляю по 15 - 20 мин в день, таким образом мы приучаем растения к солнцу. В пасмурную теплую погоду можно укрытие снять полностью .
Если ночи холодные, ниже нуля, сверху на спанбонд набрасываю пленку 120 мкр, но если ожидается минус 6 и ниже, дополнительно укрываю еще одним спанбондом и под дуги устанавливаю эл. обогреватель.
Сажаю индеты по 2 одинаковых сорта. Формирую в 2 стебля.
Подкормки провожу каждые 10 дней, чередуя травяные и зольные настои. 1 раз в 3 недели провожу подкормку микроэлементами. Поливы - 1 раз в неделю. Мульчирую сеном, начиная с июня. Для лучшего завязывания применяю борную к-ту или завязь или партенокорпин.
Если стоит очень жаркая погода или наоборот, холодная, дождливая, использую антистрессовые препараты Мегафол или Эпин или Силиплант.

-я всегда по два сажаю, только в один ряд и поливаю в закопанные бутылки из под молока с широким горлышком( горлышком в низ). вода и подкормка попадает прямо к корням, а под кустами сухо
Бутылки мою, отрезал дно, в ямку ставлю помидоры через 10 см.,в середину кол для подвязки помидор, а с другой стороны друг против друга две бутылки, горлышко в низ. Потом все закапываю осторожно. Бутылки торчат над землёй см.3, потом в них и поливаем. Кругом сухо, даже сорняков нет. Помидоры формирую в зависимости от сорта, пасынки обрезаю, оставляю пеньки 2-3 см.

[Светлана]

Как привить черешню на вишню?

Как показал опыт, особенно владельцев небольших участков, очень хорошо прививать на одно дерево вишни несколько сортов черешни. Если сортов черешни будет, к примеру, пять, и все они будут разных сроков созревания, то первая черешня порадует урожаем, когда еще ничего не созрело, а последняя созреет вместе с вишней. И еще: не надо заботиться об опылении черешни сортами-опылителями, ведь среди нескольких привитых сортов наверняка найдется нужный.

Чтобы повысить морозостойкость привоя, необходимо делать прививки обязательно на морозостойкие подвои, желательно в возрасте не менее 3 лет и не более 5-7 лет.

Прививки надо делать очень ранней весной, при температуре не выше —3°, где-то с середины марта и не позже самого начала апреля, когда еще бывают ночные заморозки. Черенки прививок не обязательно заготавливать заранее, можно прививать свежесрезанными черенками.

Отличить степень морозостойкости и подвоя, и привоя можно визуально. Если на срезе ветки сердцевина светлая или зеленая, но не коричневая и даже не светло-коричневая, значит, кустарник или дерево в целом морозостойкое. Если же сердцевина светло- коричневая и тем более темно-коричневая, значит, ветка относится к средне или слабо морозоустойчивому сорту. А если и сердце- вина, и камбий (луб) темного цвета, то это уже подмерзшие ветки, и они могут не отойти при распускании почек.

Желательно подбирать подвой и привой примерно одинаковой толщины. Черенок желательно брать с двумя-тремя почками, не больше. Верхний конец черенка надо обрезать над самой почкой, не задевая ее, а на нижнем его конце сделать косой срез длиной 1,5-3 см — в зависимости от толщины черенка. Нож для прививки должен быть специальный, прививочный, заточенный остро, как бритва. Косой срез должен быть ровным, без уступов. На косом срезе делается поперечный разрез по вертикали — перпендикулярно плоскости косого среза. Поперечный разрез начинается примерно от начала видимой на косом срезе сердцевины и идет вниз до конца косого среза. Аналогичный косой срез с поперечным разрезом необходимо выполнить и на подвое.

Кстати!
Поперечные разрезы на косых срезах образуют так называемые язычки для удержания в процессе стыковки привоя с подвоем и четкой фиксации их при стыке. Поэтому никаких дополнительных расширений в месте поперечного разреза делать не следует.

Затем надо вставить черенок привоя в подвой, используя поперечные разрезы с образованными язычками.

При стыковке обязательно соблюдать условие: кора привоя и подвоя кора должны совпасть хотя бы с одной стороны на косых срезах. Затем прививка обматывается изоляционной лентой по стыку снизу вверх, обязательно клейкой стороной к коре.

По верху изоленты желательно обмотать прививку суровой ниткой снизу вверх и обратно и завязать концы. Такая обмотка позволяет плотнее прижать привой с подвоем, да и изоленту удержит на первое время от ослабления. Затем верхний срез на привое желательно замазать садовым варом, после этих операций прививка считается оконченной.

При появлении первых листков на привое надо обязательно размотать и снять обвязочную нитку, иначе произойдет перетяжка в месте стыка, и уже прижившиеся черенок может отломится.

Изоленту снимают только осенью, когда начнут опадать листья, либо зимой или ранней весной до начала сокодвижения.

Если изолента останется не снятой, можно ее снять на следующий год и даже позже, так как она способна растягиваться и не мешает побегу расти в толщину.

[Светлана]

Уход за молодыми яблонями

Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей.

Начну с подкормок:

В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями - одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых - в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак:

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево - 15 литров (3 ведра на 2 деревца).

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку.

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2-3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста.

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от ствола.

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений - сидератов.

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев - выращиваем овощи, плюс - создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь.

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву.

Из растений - сидератов можно высадить гречиху, люпин, фацелий, горчицу. Особенно рекомендую сеять сидеральные культуры в тех садах, которые расположены на склонах. Сидераты защищают почву от эрозии: почва зимой промерзает меньше, так как в междурядьях собирается больше снега. Если же посеять сидераты на ровном участке, то их нужно скашивать во время цветения, потом измельчить и заделать в почву, что улучшит ее структуру. Сидераты на склонах скашивать не нужно и оставлять под зиму, как есть.

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.
На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30-40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно - двух летнего возраста составляет 20-30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1-2 раза в неделю.

[Светлана]

Хвойная мульча для земляники.

Если вы устали поливать и рыхлить свои грядки с земляникой, есть способ «обмануть» растения.

И представьте, основа его взята в сосновом лесу. Дадим вам дачный совет, просто обратите внимание на слой опавших иголок, толстым ковром покрывавший землю. Это же прекрасный природный материал (к тому же экологически чистый), которым можно мульчировать грядку!

Принесите на приусадебный участок в полиэтиленовых мешках хвою и заботливо укройте ею землянику. Гряда из двух строчек (в каждой лунке по три корешка, расстояние между лунками примерно 30 см, а между строчками — 40 см), укрытая лесной хвоей получатся очень симпатично и функционально.

С наступлением весны вам не придется рыхлить землянику вплоть до окончания сезона. Ягодки не портятся, поскольку лежат не на грунте, а на сухих иголках. К тому же под их слоем хорошо сохраняется влага, и потому поливать землянику теперь нужно будет только в сильную жару.

Из всей трудоемкой работы у вас останется только удаление сухих листьев весной и обрезка секатором всей листвы в середине августа, после сбора урожая (до заморозков все опять отрастает и в зиму кустики уходят в прекрасном состоянии).