Садовые цветы и уход за ними.

[Светлана]

Сколько розоводов - столько и мнений, или почему мои розы не болеют


Автор: Екатерина Данилова

--Имеет значение место посадки
Болеют чаще всего розы, посаженые в неподходящих местах. Список самых неподходящих мест:

глубокая тень,
северная сторона строения,
самый солнцепек,
очень близко к стене (менее метра),
в низине,
в плотном окружении других кустов.
Прежде чем покупать розу, пройдитесь по участку и подумайте – куда вы её посадите? Выбирать место, пересаживая куст каждый год – неблагодарное дело, устанете ждать цветов.

--Куст надо формировать, не жалея
Я помню, в самом начале очень жалко было обрезать розочки. Я аккуратно, скрепя сердце, срезала только ветки, пострадавшие после зимовки. В результате через пару лет получались не кусты, а веники! Густые заросли – отличное место для грибных инфекций, и сколько их не опрыскивай купоросом, грибок не отступит.

Формирование куста – это не только правильная обрезка, прореживание, но и помощь в расположении веток. После зимовки надо помочь кусту расправиться, а когда активно нарастают новые побеги – придать им правильное положение. Так, если ветви слишком наклонены к земле – подвязать в центр куста, а если наоборот, направлены в центр, оттянуть в сторону.

Некоторые сорта с ломкими побегами нуждаются в опорах, ведь так обидно, когда новый сильный побег отламывается от сильного ветра.

Для фиксации побегов используйте жесткую проволоку в мягкой обмотке. Розы не любят тряпичные подвязки, а пластиковые фиксаторы способны повредить стебли молодых побегов.

--Никакого навоза и передозировки!
Розы любят навоз. Как коровий, так и конский. Растения очень хорошо на него откликаются, замечательно наращивают зеленую массу. Есть только одно «но»: грибки тоже любят навоз и сохраняются там долгое время.

Мне как-то не нравилось постоянно купоросить кусты. Цветы от этого страдают. Пришлось отказаться от навоза.

Ничуть не хуже для розочек — куриный помет. Только не повторяйте моей ошибки! Куриный помет я брала перепревший, годичной давности и, как он был, сухим и неразбавленным, засыпала под кусты. Листья начинают коричневеть – это горят корни роз. Спасти их может только немедленное удаление помета и постоянный обильный полив.

Внимание! Даже старый куриный помет класть под розы в чистом виде нельзя! Его следует обязательно размочить и смешать с перегноем или торфом в пропорции: 3 части куриного помёта на 7 частей перегноя.

Минеральные удобрения для роз также очень нужны. Вот только передозировка подкормок – прямой путь к болезням. Особенно это касается передозировок азота. Розам достаточно 2-х комплексных минеральных подкормок за сезон: в начале первого цветения и в августе.

-- Никакого мульчирования и нежелательных соседей
Все норовят наступить на чужие грабли. Я на них вообще плясала. Слушала все советы «умных» садоводов из Интернета. Мульчировала землю под розами и черным нетканым материалом, и скошенной травой, и картоном даже.

Ничего хорошего в этом нет! Под мульчой замечательно сохраняется не только влага, но и возбудители грибных заболеваний. Кроме того, там прекрасно себя чувствуют муравьи, которые с удовольствием берутся пасти тлю на молодых побегах роз. Так что – долой мульчу!

Рыхление после полива сохраняет влагу в почве тоже весьма неплохо.

Что касается советов по поводу почвопокровных растений в розарии. Увы и ах. Мне пока не удалось найти такие, которые не были бы подвержены грибным болезням. Если заболевает сосед – болезнь переходит и на розы.

-- Поливать ранним утром
При прочих равных условиях утренний полив летом предпочтителен. А вот весной и осенью можно поливать и в течение дня, главное, чтобы вода не была ледяной.

Не столь важно, когда, но полив должен быть обильным. Если розу поливать понемногу, корни расположатся близко к поверхности и вполне вероятно вымерзнут зимой.

Молодые розочки любят полив подслащенной водой, на 5 литров достаточно столовой ложки с верхом сахара. После сладкой воды обязательно пролить землю водой обычной.

--Зола — это наше всё
Нет более универсального, дешевого и доступного средства для роз, чем обычная древесная зола из печки или из мангала.

Зола – это удобрение, которое трудно передозировать. Зола позволяет побегам быстрее вызревать. А вот грибным болезням зола совсем не по вкусу. Если опудривать золой землю под розами пару раз в неделю, то никакой грибок не выживет. Тем более, что куриный помёт и другие удобрения закисляют почву, зола же помогает погасить ее кислотность.

Перед укрытием роз на зиму, в качестве заключительного аккорда, также использую золу — можно опудрить не только землю, но и сам куст.

Внимание! Золу нельзя оставлять под дождем и хранить во влажных помещениях. Так она теряет свои свойства

-- Душ из марганцовки и другие варианты её применения
Марганцовка – ещё одно средство на все случаи. У меня всегда она под рукой. Когда розы обрезаю или прививаю, инструмент обеззараживается в темном насыщенном растворе марганцовки. Черенки для размножения также выдерживаются в марганцовке.

Покупая новый цветок в горшке, я первым делом проливаю его марганцовкой. А если роза с открытой корневой системой, то корни также замачиваются в малиновом растворе на несколько минут перед посадкой.

После каждого дождя, особенно осенью, когда начинаются туманы и холодные росы – устраиваю розам теплый душ из приятно-розового раствора.

Марганцовка, точнее её слабо-малиновый раствор – это еще и внекорневая подкормка для розочек в момент их обильного цветения. Но будьте осторожны — кристаллы марганцовки, которые не растворились, могут серьезно обжечь листья и цветы. Не ленитесь процедить раствор через марлю.

-- Все остатки — в костер
Обрезая розы, сгребая листву под ними, обрезая листья на зиму, важно ничего не хранить на участке. Если положить все это в компост, грибок прекрасно размножится, а вредители замечательно перезимуют.

-- Уйти на зимовку надо сухими
В средней полосе укрывать розы нужно обязательно. Даже если роза не вымерзнет без укрытия, восстанавливаться после сложной зимовки ей будет сложно. С другой стороны, чрезмерная забота и укрытие роз раньше времени гарантируют грибные заболевания, как минимум.

Год на год не приходится. Бывает сухая и долгая осень, тогда проблем с уходом на зимовку нет. Дожидаемся заморозков, делаем «крышу», обеспечиваем проветривание укрытия. Так розочки останутся сухими под сухим укрытием.

Если осень прогнозируется дождливая, придется слегка повозиться. Крышу над розарием надо сделать пораньше на недельку, оставив растения под крышей проветриваться и просыхать. Листья и невызревшие побеги в этом случае срезать нужно обязательно. А для окучивания роз приходится брать сухой покупной (или заранее припасенный) торф.

Окончательно «замуровывать» укрытие нужно только при устойчивых минусовых температурах.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обрезка роз летом

Несмотря на то, что основные обрезки роз приходятся на осень и весну, летом процедура также полезна и выполняет определенные функции.

В летний период обрезать цветочную культуру необходимо в санитарных целях. Необходимо периодически осматривать цветочные кустики. Если вы увидите болезненные, сухие, поврежденные, обломанные, чрезмерно тонкие побеги, то их нужно удалять. Также устранению подлежат веточки, которые растут внутрь куста.

Также летом во время цветения роз нужно регулярно обрезать отцветшие соцветия, иначе они начнут формировать семенную коробочку и будут забирать силы у куста. Желательно делать это несколько раз за неделю или хотя один раз. Благодаря такой летней обрезке можно сделать цветение более пышным, и красивым (стимулирует кустарник на образование новых побегов и бутонов), и сохранить привлекательный внешний вид кустарника.

Особенности летней процедуры разных видов немного отличаются:

✅Плетистые розы — растения, которые цветут на побегах второго года, необходимо удалить сразу всю кисть до первого близлежащего листика. Сделать это нужно в первой половине лета. Процедура простимулирует разветвление куста и пышное цветение в будущем.

✅Чайно-гибридные — рекомендуется в начале лета низко обрезать главный стебель, оставив два или три листика над землей. Манипуляция простимулирует рост новых побегов. А вот во второй половине лета устранять можно только сухие ветви.

✅У видов роз, которые цветут кистями, например, шрабы, флорибунды, необходимо летом срезать всю кисть на уровне 3-го листа под ней.

Важно! Для обрезки в любое время и для любой культуры нужно использовать исключительно продезинфицированный инструмент.

[Светлана]

Как ухаживать за розами во второй половине лета?


✅В летний период проводится формирование кустов. Из них стоит удалить больные, тонкие побеги, а также ветки, растущие внутрь;

✅После увядания цветов стоит провести срезку. Срезать стебель требуется до первого листа. Если это не будет вовремя сделано, то бутоны начнут завязывать семена, а цветение пойдет на спад;

✅Не стоит проводить частый полив. Достаточно поливать розы раз в 3-4 дня. На каждый куст выливается по 2 ведра воды, лить необходимо под корень;

✅Розы необходимо регулярно пропалывать. Не желательно, чтобы кусты были в зарослях сорняков, это негативно отразится на росте и цветении. Дополнительно почву можно покрыть скошенной газонной травой, щепками или хвоей, это задержит рост сорняков;

✅Во второй половине лета не стоит вносить удобрения с азотом, это спровоцирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. В это время используются фосфорно-калийные подкормки, древесная зола;

✅В конце летнего периода розы могут атаковать различные болезни – мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость. В этот период можно провести обработку при помощи фунгицида «Профит», также можно использовать бордосскую жидкость. Обрабатывать требуется 1 раз в две недели;

✅ Против тли, пилильщиков, гусениц, паутинного клеща можно проводить обработки с инсектицидами – Актофит, Фитоверм. Они повторяются через каждые 7-10 дней.

[Светлана]

Когда пересаживать(рассаживать) ирисы после цветения?


Специалисты советуют пересаживать ирисы не чаще, чем один раз в 4-5 лет. Это делается осенью, в сентябре. Прежде чем начинать пересаживать ирисы, нужно обрезать их листья. Затем растения выкапывают, очищают от грунта и разделяют корневища. В течение нескольких дней посадочный материал хранят в сухом месте, а потом высаживают: примерно в конце сентября – начале октября, для того чтобы ирисы успели укорениться, но не начали расти.

Нужно ли выкапывать ирисы на зиму
Как вы уже, наверное, поняли из предыдущего абзаца, ирисы спокойно перенесут зиму и в вашем саду – поэтому выкапывать их на зиму в большинстве случаев не нужно. Но если вы выбрали цветы более нежного сорта, то они будут нуждаться в теплом укрытии.

К теплолюбивым ирисам относятся голландские, японские и испанские сорта, корневищные ирисы, все высокорослые сорта ириса бородатого, а также сорта группы Луизиана. Также требуют дополнительного укрытия иридодиктиумы, британские луковичные сорта, а также ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

В течение первых 2-3 лет жизни в укрытии нуждаются и зимостойкие сорта ирисов. Это ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый.

В качестве укрытия для этих цветов используются торф, перегной, стружка или солома. Растения укрывают 10-сантиметровым рыхлым слоем этого материала, а сверху кладут лапник.

[Светлана]

В наличии в СЦ#Фелиция раскислитель почвы Известь–Гуми
фасовка 10 кг цена 173 рубля

Мягкий раскислитель почвы Известь –Гуми обогащен микроэлементом бором, а также кальцием, магнием, азотом, фосфором, калием, плодородным гумусом и природным витамином роста Гуми. Необходим для внесения в кислые почвы. 2,0 кг на 6-10 м2 при внесении весной и осенью при перекопке или рыхлении грядок и приствольных кругов (10 кг на 30-50 м2). Улучшает кислые почвы.

Обычно, почву следует известковать один раз в пару лет. Зачем это нужно? Чтобы поддерживать необходимую нейтральную реакцию почвы. При наличии некоторого количества извести в земле, почва никогда не будет кислой. Поскольку кислая почва пагубно влияет на жизнедеятельность огородных растений, то необходимо периодически проводить известкование. Как же правильно известковать почву?

Как правило, где-то раз в два года почва обязательно должна быть известкована. Вносится Раскислитель «Известь-ГУМИ» биоактивированный мягкий гумусный раскислитель с бором. Внесенная в полной дозе известь действует в течение 5- 7 лет, окупается богатыми урожаями из года в год.

Мягкий раскислитель может применяться и осенью, и весной, и летом.
- антистрессовое, ростоускоряющее, иммуностимулирующие с фунгицидными свойствами;
- ликвидирует образующийся при известковании дефицит бора. Улучшается поступление питательных веществ (макро и — микроэлементов) в растения;
- тяжелые суглинистые и глинястые почвы становятся рыхлыми, воздушными, избыточная влага не застаивается;
- улучшается тургор растений и сохранность завязей.
- обогащен кальцием СаCO3 55%, Азот 0,2%, фосфор 0,4%, Калий — 0,2% и Бор 880 мг/кг, а также природный стимулятор Гуми.

Необходим в осенний период для обработки дачной территории. Раскислитель «Известь-ГУМИ» распределяется почти по всему рыхленному слою земли. В крайнем случае, почву можно известковать и в весенний период. Если вы решили известковать свой огород весной, то Раскислитель «Известь-ГУМИ»следует разбрасывать по поверхности почвы непосредственно перед её рыхлением.

[Светлана]

Kycт Pозы Bымeрз дo зeмли — кak пoмочь подмeрзшей и чаxлой розе быстро выгнать побеги и пышно куститься .

За зиму и весну с кустами роз может всякое случиться. Они могут подмерзнуть до основания, а весной могут подопреть.

Если у вас такое произошло, предлагаю простой алгоритм действий, который поможет вымерзшим розам, а также чахлым выгнать множество базальных побегов, пышно куститься и цвести.

Избавляться от подмерзших экземпляров не нужно — почки, которые спят в земле, быстро пробудятся и пойдут в рост.

Делаем это ранней весной, когда оттает земля.

Почву возле роз тщательно и поглубже рыхлим.

Если куст подмерз, срезаем секатором все до здоровых светлых тканей.

Если куст чахлый — не жалейте, также вырезайте все до пеньков, не оставляя даже сохраненные побеги!

Если место прививки оголилось, насыпаем над ним компоста до 7 см в высоту.

Понадобится 5-литровая пластиковая бутылка с отрезанным дном. Она будет служить колпаком-тепличкой.

Надеваем бутылку-колпак на «пеньки» и вдавливаем во взрыхленную землю, чтобы не улетела с ветром и служила защитой для прививки на глубине.

Первая ударная подкормка

Сразу же проводим первую ударную подкормку сульфатом магния — на 10 л воды разводим 20 граммов (это как раз целый пакетик, если покупать в аптеке).

Содержимое ведра выливаем через горлышко на куст. Сразу не впитается, поэтому выливаем в несколько приемов.

Горлышко бутылки закручиваем крышкой. Листьев и побегов нет, поэтому и сопреть ничто не сможет.

Вторая ударная подкормка

По прошествии 10-14 дней делаем вторую ударную подкормку. На сей раз будем использовать кальциевую селитру.

Норма та же — 20 граммов селитры на ведро воды.

Бутылку не снимаем, а точно так же вливаем раствор удобрения через горлышко.

Эти две подкормки — сульфат магния и кальциевая селитра — будут работать на выгонку мощных базальных побегов и листьев.

Почки в таких условиях проснутся и быстро двинутся в рост.

Крышку потом можно открыть.

Через неделю после подкормки кальциевой селитрой от парничка-бутылки можно избавиться, если позволяет погода. Нужно смотреть по обстоятельствам и погодным условиям.

Если место прививки оказалось размытым — подсыпаем еще земли.

Выгнанные таким способом базальные побеги растут сильными и красивыми. Они дадут цветы и хорошо успеют вызреть.

[Светлана]

Выращиваем тую из черенка

— В настoящее время в ландшафтнoм дизайне сталo oчень мoднo испoльзoвать хвoйные растения. Oни не прихoтливы, вечнo зеленые: круглый гoд на участке стoят зеленые красавицы и красавцы. Есть oдин минус: туя - деревo не из дешевых и мнoгим oнo не пo карману. Цены кoлеблются oт нескoльких сoт дo нескoльких тысяч рублей в зависимoсти oт сoрта и вoзраста растения. Пoэтoму мoжнo пoпрoбoвать вырастить свoю тую. А если делo пoйдет мoжнo, тo мoжнo пoпрoбoвать зарабoтать на прoдаже этих растений.

— Не все правда знают, чтo тую легкo вырастить из прoстoгo черенка, oна легкo дает кoрни, дoвoльнo быстрo растет, разнoвиднoстей, и сoртoв этoгo дерева на данный этап, выведенo oкoлo пяти тысяч. Нo нужнo сoблюсти некoтoрые правила, если решитесь на выращивание туи сами из черенка. Если все сделать правильнo, тo красавица будет радoвать вас и зимoй и летoм.

— Черенoк для пoсадки дoлжен быть примернo пять-вoсемь сантиметрoв. При этoм иметь три бoкoвых пoбега на черенке. Черенoк на oдин сантиметр снизу oсвoбoждают oт ветoчек, oстальные ветoчки укoрачивают на пoлoвину для тoгo, чтoбы питательные вещества ухoдили на oбразoвания кoрней, а не в ветки.

— Перед пoсадкoй, черенки нужнo пoдвялить в тени примернo oкoлo двух сутoк. Пoчву пoд черенки гoтoвят на oдин килoграмм тoрфа, oдин килoграмм дернoвoй земли, и два килoграмма песка. Пoчва дoлжна быть oчень легкoй и не сoздающей застoя вoды. Черенoк перед пoсадкoй нужнo замoчить в раствoре стимулятoра рoста. Самые дoступными считаются Кoрневин и Эпин.

— Пoсле пoсадки oбильнo пoлить и сoздать парникoвый эффект, для этoгo ставим черенки в теплoе местo, сoздаем температуру двадцать - двадцать пять градусoв, и накрываем пленкoй. Oставляем так на oдну неделю, так как пoд пленкoй пoйдет испарение, делать ничегo не требуется, крoме пoддержания пoстoяннoй температуры.

— Пoсле недельнoй акклиматизации, черенки ранo утрoм через oдин день oпрыскиваем, пoливать не нужнo, тoлькo чуть-чуть смачиваем землю и сами черенки в течении месяца, а в некoтoрых случаях двух месяцев.

— O тoм, чтo черенки прижились, свидетельствует oтрастание бoкoвых oбрезанных ветoчек и oбразoвание надпoчвенных кoрней в виде тoнких светлo-кoричневых нитoчек. Пoсле этoгo пленку мoжнo начинать пoстепеннo снимать сначала на два-три, часа затем на пять и так пoстепеннo мы ее уберем пoлнoстью. Пoсле этoгo мoжнo черенки смелo высаживать на пoстoяннoе местo.